2024年02月19日13:45:04 時尚 1999

勞力士ROLEX的粉絲們一定想知道2023年的勞力士迪通拿與之前的116500LN版本有什麼不同。月華今天將深入帶您了解，並解密這些產品最細微的差別。眾所周知，勞力士是一個非常保守，堅守傳統的品牌，每一款經典腕錶的升級都只帶來極致細微的差別，然而2023年新款勞力士迪通拿腕錶則更大、更寬、更閃亮，而且全新錶盤搭載了了近四分之一個世紀以來首次重新設計的機芯！

儘管有些人喜歡相信勞力士無與倫比的受歡迎和成功的關鍵因素是炒作，但其中很大一部分實際上來自於其系列的長期一致性、勞力士產品名稱和設計元素在我們周圍世界的不斷重複，以及該公司在執行型號升級更新時的強大自我剋制。考慮到這一切，2023款勞力士迪通拿鋼製手錶在很大程度上同樣做了小的修改，這也就不足為奇了。

2023年勞力士迪通拿的鋼錶殼有何不同？

新的鋼製迪通拿代號為126500LN，這是從2016年以來一直伴隨我們漫長的等待名單和灰色市場最受歡迎的116500LN中的升級。

第一個細微的區別：在鋼殼版本中，包括「雙色」迪通拿與鋼殼和金錶圈，錶殼實際上是不對稱的。所以如何？左側的表耳被設計得比右側的更寬，以抵消錶殼右側計時針、錶冠和錶冠護圈的「視覺重量」。這是一種一旦你看到就永遠不會忘記的東西，但我如果不說你可能不會注意到這一點。尖尖的、不對稱的表耳一直保留到2023年，在鋼製中殼Daytona腕錶上，以及18k黃金Daytona腕錶與18k黃金表帶上。更厚、對稱的表耳於1993年首次出現在18k金Daytona皮錶帶上，除了上面提到的例外，這些更厚的表耳成為了18k金和鉑金錶殼Daytona手錶的標準。

從右邊看，優雅的窄表耳設計的不鏽鋼迪通拿已經停產

因此，下一個重要區別在於表耳的形狀。在2023年更新之前，勞力士迪通拿鋼製手錶和雙色調版本都有尖頭凸耳（如上圖右側所示），這一小特點對迪通拿整體鋼製設計的精緻性起到了重要作用。相比之下，18k金和白金外殼的迪通拿的凸耳平坦，增加了相當大的重量和存在感。2023年，所有勞力士迪通拿手錶，包括鋼製和雙色調型號，都將採用扁平凸耳，即上圖左側的凸耳。需要補充的是，直到2023年，貴金屬迪通拿腕錶的外殼輪廓都更寬。在鋼製錶殼上，表圈的邊緣遠遠超出了錶殼的輪廓，而在貴金屬版本上，錶殼側面的體積則更大。同樣，在2023年，所有迪通拿手錶都將採用相同的錶殼風格，無論材質如何。

那些熟悉並欣賞勞力士迪通拿（Rolex Daytona）前代鋼製腕錶精心平衡的比例的朋友會發現，此次對凸耳設計的更新是更具影響力的變化之一。在手腕上，這使迪通拿腕錶成為一款更「笨重」的手錶。儘管沒有GMT Master II在2005年的「Maxi Case」或「Super Case」更新大，以及2008年至2010年間逐漸的潛航者Submariner更新那麼嚴重，但對於那些關心這些事情的人來說，這將是對不鏽鋼版迪通拿比例的一次重大調整。

2023年的新產品還有勞力士迪通拿Ceracochrom表圈周圍的金屬框架。這是另一個立即引人注意的更新，影響到每一款配備Ceracochrom表圈的迪通拿手錶，精選金色迪通拿腕錶將繼續採用單片18k金色表圈。勞力士已經向我們證實，表圈內部仍然是一塊單片Ceracochrom陶瓷片，而不是像GMT Master II那樣的表圈插件。這種裝飾性金屬框架可以追溯到1965年，當時推出了Oyster Daytonas。同一時期包括6240/6241，即保羅·紐曼代迪通拿。勞力士的靈感可能來自保羅·紐曼迪通拿驚人的拍賣結果，這可以解釋這種設計元素的回歸。

同樣的手腕，「同樣的」代托納:新款(底部)感覺、外觀和尺寸都更大，與勞力士聲稱的都是「40毫米」相反。

2023款勞力士迪通拿也更寬，比上一代腕錶明顯佔用了更多的手腕空間。不管出於什麼原因，勞力士更喜歡把東西簡單化，並繼續稱迪通拿為40毫米寬的手錶。新款代迪通拿佩戴起來的感覺更大了，這至少在一定程度上要歸功於更寬更長的表耳，但也要歸功於更大的錶殼直徑。在8點和2點之間，停產的116500LN的直徑僅為38.88毫米，不包括推桿，這是測量計時碼錶直徑的習慣，而新的126500LN正好寬1毫米，為39.88毫米。有趣的是，錶盤的開口保持了相同的尺寸，這也在尺寸感知上發揮了作用，但直徑確實有所增加。

這一併排比較揭示了2023勞力士迪通拿在鋼製版本方面的其他一些顯著變化。與前代型號上的尖頭凸耳互補的尖頭錶冠防護裝置已經不復存在，取而代之的是更明顯的錶冠防護罩，增加了平坦區域的面積（藍色圓圈），再次與新的凸耳設計相匹配。仔細觀察一下上推手，可以發現新款勞力士迪通拿126500LN（紅色圓圈）的中間錶殼更加明顯，甚至更寬。在現已停產的版本中，表圈在中間錶殼上方形成了一個屋頂，延伸到錶殼本身的邊緣之外，而在新版本中，更寬的凸耳和更大的錶冠防護裝置有足夠的體積從表圈下方突出。最後，用綠色圈出的是我們已經提到的表圈周圍的金屬環。有了更結實的表耳、錶冠防護裝置和錶殼輪廓，我們可以稱之為「Super case Daytona」嗎？

2023勞力士迪通拿鋼製錶盤有何不同？

在悄悄地增加了錶殼的尺寸後，錶盤必須跟上，以保持比例不變。新的迪通拿錶盤具有相當纖細的副錶盤邊框，阿拉伯數字更充分地填充了各自的邊框。迪通拿腕錶的另一個秘密特徵是，位於3點和9點標記之間的假想地平線上方的「水平錯誤」的3點和九點分區當然會一直存在，6點分區上方的紅色迪通拿文本也是如此。儘管副錶盤的尺寸似乎向外擴展，但事實上，勞力士正是在內側邊緣剃掉了幾分之一毫米而已！

2023款勞力士迪通拿手錶上更鋒利、更窄的小時標記靈感來自1988款勞力士迪通拿手錶，如圖所示。

同樣新的是小時標記，它比以前更細、更長、更有稜角。狂熱的Daytona粉絲們會發現，他們的「新」設計實際上讓人想起了1988年勞力士Daytona上的設計。目前，鋼製迪通拿仍然提供相同的兩種錶盤選項，即帶有銀色副錶盤的黑色錶盤和帶有黑色副錶盤邊框的白色Panda錶盤。分區一直保持著勞力士所說的同心「蛇形」圖案，儘管這一細節幾乎不可能用肉眼欣賞。與其他一些型號的更新不同，勞力士在新款迪通拿將發光的「冷光顯示屏」的顏色保持在藍色不變。同樣，指針和小時標記仍然是18k白金。最後，勞力士在計時秒道上保持了技術上不正確的刻度。在錶盤的外圍，在完整的秒/分鐘標記之間，有4條線，將每一秒分為5個部分，這在20世紀60年代迪通拿有五分之一秒的機芯時是有道理的，但與迪通拿自1988年以來的八分之一秒機芯結合併不好。

當你看到這張圖時不要太興奮：因為只有白金勞力士迪通拿才會有透明的錶殼和金色的擺輪

2023年勞力士迪通拿鋼製手錶機芯有何不同？

眼尖的人肯定會在錶盤6點鐘位置的下方尋找這個小錶冠，事實上，每一款2023年的勞力士迪通拿腕錶都有這個小細節，以表明內部存在新一代機芯。勞力士4131機芯標誌著勞力士自2000年以來設計、開發和生產的備受讚譽的自動上鏈計時機芯4130的首次公開更新。儘管多年來在4130中實現了一些小的、未公開的更新。除了白金迪通拿手錶外，所有勞力士迪通拿腕錶的新款勞力士4131機芯都隱藏在堅固的錶殼中。

以下是勞力士4130和勞力士4131機芯的具體區別，它們有很多不同之處。4131的永久自動上弦系統使用了兩倍多的滾珠軸承（紅圈），從而為自動上弦動作提供了更大的耐用性和更平穩的操作。公平地說，配備4130的迪通拿手錶是世界上最安靜的計時碼錶之一，即使手錶劇烈搖晃，也幾乎聽不到擺輪的運動。綠色圓圈中的是Paraflex減震器，這是4130上KIF減震器的潛在升級。隱藏在機芯內部並用紫色圈出的是Chronergy擒縱機構，勞力士的高效擒縱機構。其餘的變化集中在勞力士計時機芯的美學上：新款4131機芯採用了勞力士Côtes de Genève條紋（藍色標記），與4130的曲面拉絲表面相比有了相當大的改進。勞力士通過在條紋之間添加拋光凹槽，使Genevan條紋成為自己的條紋。轉子打開，可以看到更多的機芯和運動的勞力士皇冠和Chronometer Perpetual文字(黃色標記)，儘管令人費解的是，所有這些都是錯誤的。想了解勞力士現代手錶機械動力原理的可以看我之前的推文：能看懂這篇文章的絕對是大佬！ 深度解析——勞力士手錶動力系統

儘管增加了高效的勞力士Chronergy擒縱裝置，但該品牌並未聲稱2023年勞力士迪通拿的性能有任何改進。動力儲備仍然為「大約72小時」，而新的迪通拿被規範執行極其嚴格的計時公差，適用於目前生產的每隻勞力士手錶，即每天-2/+2秒。也就是說，提高擒縱效率可能會幫助迪通拿計時功能更準確，整個動力儲備或動力儲備將受到較小的影響。

勞力士幾乎從未更新過其機芯的美學，但它在2023年的勞力士迪通拿和4131機芯中以一種包羅萬象的方式做到了這一點。儘管透視式錶殼目前是白金迪通拿和1908年勞力士新款正裝手錶的專屬，但開發更漂亮的機芯最終可能只是勞力士為自己做的準備，很快讓更多的客戶欣賞到他們昂貴的新手錶的這一重要組成部分。

最後，對2023年勞力士迪通拿鋼表的主觀分析

儘管勞力士聲稱其始終追求卓越，這一使命宣言體現在其無與倫比的選擇和數量的高性能機芯等方面，但偶爾即使是「皇冠」也無法逃脫僅僅為了做某事而做某事的壓力。隨著2016年勞力士迪通拿116500LN鋼製腕錶的首次亮相，也許連勞力士都不知道在設計和執行方面進行改進最終會帶來怎樣的挑戰。七年後，該系列的60周年紀念標誌著這一事情的發生，因此勞力士有望直面這一考驗，並以某種方式修改其有史以來最好的設計之一——116500LN不鏽鋼版迪通拿腕錶。

即使考慮到這一切，我們不得不說，迪通拿的許多更新，尤其是鋼製版本，似乎很難證明改裝是後退而非前進的。不對稱的設計，凸耳、錶殼輪廓和小時標記的精緻形狀，單塊和無邊框的陶瓷表圈，鋼製迪通拿的完美整體比例，這些都不是偶然發生的手錶設計元素，無論如何，在這個水平上都不是。然而，所有這些深思熟慮的提煉元素都在沒有任何歷史或實際理由的情況下被取消了。