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也不知咋地了，對「小雞燉蘑菇」謎之執念，幾十年揮之不去。深度催眠，深切反省，應是1992年冬天，北京，四九城外，半夜摸黑掀門帘闖入一家大排檔，驚醒了條凳上打盹的小夥計，問這時候還有啥吃的，秒答有蘑菇燉小雞。再問確定是小雞么？秒答小的，那必須是。執念不是菜，是「小雞」。試想，這般月黑風高之夜，如此破敗骯髒的店，睡眼矇矓、面目不清的小夥計，他，怎麼就能確定燉的一定是小雞，還必須的？
魔怔了。
隨後三十多年間，吃飯每遇東北人，必打聽這個。東三省呢，說法各異，都說是母雞，小母雞，嫩；老母雞，補。最牛的是生蛋雞，燉了家裡的生蛋雞，表示對「且」的重視，同時炫個富，家裡有雞，不缺蛋。但共同之處，雞都不是「小雞」。「小雞」是泛指，是對所有雞的一種昵稱，類似小狗小貓。白山黑水背景前，在大隻的東北人眼裡，顯得啥都小。
今年春節前，驚現諤諤一士。上海東北烤串店「陶小串」掌柜、在山東做了整整10年蘑菇燉小雞的吉林省吉林市人陶總，誠懇而深沉地說：「是公雞，指定是公雞。」行。公雞就公雞吧。又恰好剛吃過「逸道」的大別山大公雞，又恰好東北朋友寄來了一堆山貨，於是和陶老闆約好日子，快遞大公雞予他，擇日開整。
開整日傍晚，忽見陶老闆發朋友圈：「這麼老大的公雞，誰見過？」又接他微信：「這雞太老了。我說的公雞是小公雞，我真沒見過更沒燉過這麼資深的公雞。」說啥都晚了，雞已被大卸十八塊，不得不吃。不管了，老的照殺。自己的雞，只能自己含著淚吃完。煸炒，加醬油，擱花椒大料，煸干水分，加熱水。陶老闆說，一般雞，炒完燉15分鐘出鍋，你這個，得高壓鍋伺候。30分鐘後，陶老闆從廚房出來，道，剛趁著擱榛蘑，開鍋看了，沒燉爛，得再加20分鐘。那啥，你帶來的吉林黑木耳，給你炒盤雞蛋，邊吃邊等吧。我說別忙活，坐下一起吃，他說沒事沒事我小時候這個吃得多，我只吃林場木柵欄上剛長出來的。又揭蓋，又加了10分鐘。整整一個小時後，行了。
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那個香。一天世界。看來還得是老公雞。一樣是雄性荷爾蒙，小公雞，當年曾在「致真酒家」把「黑蜀黍」的兒子吃到當場流鼻血，而這種陳年老荷爾蒙，恰似老房子著火，估計能把「黑蜀黍」本人也燒出鼻血。再加上榛蘑的衝天異香（榛蘑的香氣，母雞壓不住），都被老公雞醇厚的雞皮膠質粘在嘴裡。雞腿粗壯雄渾如豬蹄，擂響驚天地泣鬼神的戰鼓，撕咬感，侵吞感，心潮逐浪高。兩個時辰前，老公雞死在刀下，葬身高壓鍋，經久不散的香氣。這鍋這「蘑菇燉小雞」，陶總動嘴，烤串店拌冷盤的東北大嬸動的手。
轉眼到了正月十五，鶴崗大哥老高在蘇州「喜鼎家宴」開整「元寶宴」，「姚稷鐵鍋」掌柜、齊齊哈爾漢子老姚，當即場獻上一鍋黑龍江版的蘑菇燉小雞：雞肉、雞血，內臟，大鐵鍋一鍋煮。「姚稷」主打「鐵鍋燉大鵝」，大鐵鍋，是老姚從店裡扛來的，一直覺得鍋雞都有鵝味了。一頓操作猛如虎，一鍋小雞香如故。及裝盤，老姚一拍腦袋，忘了加粉條！年後，回到「逸道·朝茶暮酒」，榛蘑老雞粉條皆備，加了紅薯粉的粉條，燉得黏稠稀爛，飽吸雞汁同時，也為雞肉增稠。又正好，劉琳的佩里格松露，從法國到中國香港，再由容太接力，到達上海時，狀態已在臨界點，不能再等了，一場松露大暴雨傾盆而下，一鍋蘑菇燉小雞，頃刻間全盤「黑化」。榛蘑寶貝對不起，不是不愛你，我也不願意，又讓你傷心，心為形所役。三十年來已經形成了某種緊張的「雞肉記憶」，一個冬天裡終被連續三頓「蘑菇燉小雞」徹底消除。如今，見雞是雞，見蘑菇是蘑菇，圓滿。再三十年，可以不吃也不想了。
隔日，餐桌上又遇東北大哥，嘴賤問了句，jimmy哥，你小時候吃蘑菇燉小雞不？燉的是啥雞？略沉吟，jimmy哥說，榛蘑還是榛蘑，不過燉的是飛龍。
來源：新民晚報 作者：沈宏非
