八大菜系，就是中國這地界上，山南海北的人拿嘴和胃，跟老天爺討價還價討出來的。
魯菜靠的是孔府里的精細規矩，火候到了，味兒才正；
川菜原本沒辣椒，明末清初辣椒從海上傳進來，跟盆地里的濕氣一碰，撞出了麻辣鮮香的魂兒。
沒有移民填川，就沒有這口上癮的江湖氣。
往南走，水土變軟，菜也跟著變了脾氣。
粵菜在兩千多年前的南越國就有了根，講究一個「鮮」字，食材要能蹦能跳才算數；蘇、浙兩地守著魚米之鄉，吃的是時令，是文人那份慢條斯理的風雅。
那邊的廚子像畫工筆畫，清淡里藏著極深的功夫。
再看山高路遠的地方，徽商販鹽販茶，怕鱖魚爛在路上，拿鹽腌、拿石板壓，愣是憋出了聞著臭吃著香的獨特勁兒；
閩菜的「佛跳牆」，把山珍海味封在罈子里用小火煨，煨的是出海討生活那份對富貴的念想。
說到底，這不是菜系，是千百年來活生生的日子，被炒勺翻過來、顛過去，最後端上桌的一碗煙火。
今天，跟您聊聊八大菜系中的豬肉菜，看看你都吃過哪幾樣？
魯菜
山東人實誠，孔子老早就說「食不厭精」，罈子肉就是清朝鳳集樓給琢磨出來的，
袁枚在《隨園食單》里都記了一筆。
當年選帶皮五花肉，拿磁壇微火煨燉好幾個鐘頭，那是真費功夫！
還有這九轉大腸，清朝光緒年間九華樓的杜九齡請客，廚師把豬大腸先煮後炸再燒，又是肉桂又是砂仁，
最後撒上花椒油，文人雅士給起了個「九轉仙丹」的名，聽著就玄乎，其實就是講究個酸、甜、香、咸、辣五味雜陳。
這幾樣菜，做法那是相當考究。
罈子肉得用瓷壇慢燉，3小時文火，成菜色澤紅潤，肥而不膩，湯濃肉爛，咬一口直冒油。
九轉大腸更絕，套腸、焯水、油炸、燒燜，工序繁複，外脆里糯，越嚼越香。
木樨肉（也叫木須肉）是孔府菜，因雞蛋炒碎像桂花（木樨）得名，得用甜麵醬「飛醬」，配上玉蘭片，咸香適口。
把子肉更是濟南人的命，草繩捆肉，猛火開鍋文火慢燉，肥瘦相間，入口即化，配上大米飯，那叫一個「恣兒」！
這魯菜不光是菜，更是山東人的面子和里子。
從明清宮廷到現在的街頭小館，2011年九轉大腸技藝就進了非遺，2023年糖醋裡脊也申遺推薦，這味道傳承百年，靠的就是這股子認真勁兒。
現在你去濟南，切兩塊把子肉，來碗乾飯，這日子才叫有滋有味，杠賽來！
粵菜
那是真把豬研究到了極致，不像別的地方只是個葷腥，在廣東人手裡，豬是日子，也是排場。
先說烤乳豬，這菜能追溯到南越國，趙胡墓里就有烤爐和殘骨，
南北朝《齊民要術》還記著「炙豚法」。
到了清朝更是「滿漢全席」的頭牌，寓意「鴻運當頭」。
現在做法是用明爐烤，皮水一刷，荔枝木一燒，皮脆如玻璃，肉嫩化渣，蘸白糖吃，那是真香。
再說蜜汁叉燒，清代叫「插燒」，道光年間才有了蜜汁版。
得用梅頭肉，拿叉燒醬腌透，200度高溫掛爐烤，肥瘦相間，咸甜適中，講究個「肉汁被封在纖維里」。
還有那菠蘿咕咾肉，清末就有了，因為外國人吃不慣吐骨頭，廚師把肉炸成球，裹上酸甜汁，外酥里嫩，酸甜開胃，成了海外中餐的招牌。
往下走到中山沙溪，沙溪扣肉是「無扣肉不成席」。
傳說南宋末年宋帝逃難到這，百姓拿豬肉勞軍，因為怕肥，將軍就借岳飛的詞說這是「胡虜肉」，
後來就叫成了「扣肉」。
做法極繁，五花腩要先煮再炸，夾著粉葛或芋頭蒸幾個鐘頭，肥而不膩，入口即化。
最後是順德均安蒸豬，清同治年間就有，跟祠堂祭祀有關。
整頭豬去骨，用鋼針扎孔排油，乾爽清香，肥而不膩，切塊撒芝麻，那是真正的「大件夾抵食」。
川菜
先說回鍋肉，這玩意兒是川菜的「老大哥」，也叫「熬鍋肉」。
最早能捯飭到清朝初年的移民祭祀，那時候老百姓把祭完神的「刀頭肉」切了再炒，算是打牙祭。
到了1909年，《成都通覽》里才有了正經記載，說它是「家常便菜」。
最絕的是那郫縣豆瓣醬，得是嘉慶、咸豐年間才定的型，沒有這紅油，回鍋肉就沒了魂。
再說東坡肘子，這菜跟蘇東坡有一腿，但也是個美麗的誤會。
傳說是他老婆王弗燉肘子時不小心燒焦了，蘇東坡死馬當活馬醫，結果弄出個肥而不膩、粑而不爛的極品。
其實這菜的精髓全在蘇軾那句「慢著火，少著水，火候足時他自美」。
眉山的做法最正宗，得先煮再蒸，搞兩次脫脂，最後那肘子色澤紅亮，湯是乳白色的，配上雪豆，吃起來像豆腐一樣嫩，2013年還成了國家地理標誌保護產品。
還有個魚香肉絲，這名字起得有點「扯把子」，明明沒得魚，卻要吃出魚味。
這是民國時候重慶的大廚搞出來的，1947年《新華日報》都登過做法。
核心就是泡辣椒加姜蒜，再配上糖醋，調出個咸甜酸辣鮮五味。
鍋巴肉片更是個狠角色，抗戰時候在重慶叫「平地一聲雷」，甚至還有人喊它「轟炸東京」，
聽著就提氣！做法是把糖醋汁燒熱，往現炸的鍋巴上一澆，「呲啦」一聲，煙霧騰騰。
這屬於荔枝味型，吃的是個酥脆和滑嫩的反差，鍋巴吸飽了湯汁，那是真的安逸。
最後是咸燒白，這是四川九大碗里的壓軸戲。
根子在湖廣填四川，中原的蒸肉法跟四川的井鹽、宜賓芽菜一結合，就成了現在的虎皮五花肉。那肉蒸得耙糯，芽菜吸飽了油，一口下去，入口即化，全是歲月的厚重感。
蘇菜
吃的不是肉，是千年的陳醋和文火。
先說揚州獅子頭，這物什始於隋朝，隋煬帝下江南看景，御廚做「葵花斬肉」應景，到了唐代郇國公宴客，看那肉丸像雄獅腦袋，才改叫獅子頭，一叫就是1400多年。
乾隆爺下江南吃了都說好，帶回京城成了清宮菜。
再說鎮江水晶餚肉，傳說是夫妻店誤把硝當鹽腌豬蹄，煮出來肉紅皮白，像水晶一樣透，張果老聞著味都來吃，這一吃就去掉了「硝肉」的晦氣名，成了鎮江三怪之首。
還有無錫醬排骨，清朝光緒年間，陸步高夢見乞丐用稻草燒肉，醒來加了丁香、肉桂，這就有了「肉骨頭」的絕活。
做法上講究個「細活」。
獅子頭得肥瘦四六開，切石榴米大小，細切粗斬，摔打上勁，清燉出來軟糯滑膩，入口即化。
水晶餚肉要選豬前蹄，去骨硝腌，文火燜煮三小時，冷卻凝凍，切片晶瑩透亮，香酥鮮嫩，夾著薑絲醋吃，那是真鮮。
無錫醬排骨用二花臉黑豬肋排，醬油、糖、香料文火煨三小時，骨酥肉爛，甜出頭咸收口，骨頭都能嚼著吃。
蘇州醬方更絕，五花肉切方塊，紅曲米染色，慢火焐透，呈琥珀色，肥而不膩，是冬日裡的硬菜。
蘇菜的豬肉，文火慢燉，燉的是時光，吃的是情懷，乖乖，這味道才叫擺！
浙江
吃豬肉，那是把日子過出了花。
東坡肉得從北宋說起，蘇軾在徐州抗洪，百姓送肉，他讓人切塊回贈，這便是1077年的「回贈肉」。
後來到1089年杭州疏浚西湖，他用酒燜肉分給民工，「慢著火，少著水」的訣竅一傳就是近千年。
這不僅是菜，是文人的風骨。
乾菜燜肉是紹興的魂，傳說明代徐文長家裡窮得叮噹響，只有乾菜和五花肉，一鍋燜出咸甜交織的滋味，周恩來總理都拿它招待外賓。
荷葉粉蒸肉沾著西湖的靈氣，清代就有，鮮荷葉裹著米粉肉，蒸出的是江南的清雅。
一品南乳肉背後是南宋的憤恨，百姓恨透了一品官賈似道，便把南乳肉叫「一品」，寓意食其肉寢其皮。
苔菜小方烤是寧波幫的硬菜，明清漁商用海苔解膩，肉塊酥糯，一口下去是山海的碰撞。
做法上講究個「真功夫」。
東坡肉切麻將塊，用黃酒代水燜透，紅亮如瑪瑙，肥而不膩帶酒香。
乾菜燜肉要用紹興芥菜乾，鋪在碗底吸油，肉棗紅酥糯，咸中帶甜。
荷葉粉蒸肉得用鮮荷葉包著炒米粉蒸兩小時，清香撲鼻，米粉軟糯。
一品南乳肉加紅曲粉上色，酥爛入味，腐乳香濃。
苔菜小方烤先燜後炸，苔條翠綠咸鮮，肉塊掛汁。
這幾道菜，杭幫的精緻、越幫的鄉土、甬幫的鮮咸，全在這一碗肉里。
閩菜
先說福州太平燕，這玩意兒是明朝嘉靖年間浦城一位御史家的廚師搞出來的，
原本是把豬肉當麵粉使，木槌捶打成泥拌地瓜粉，
擀出薄如蟬翼的燕皮，包上餡兒像飛燕。
到了清朝同治年間，福州人王世統改良了工藝，燕皮能晾乾遠銷南洋，這才有了「無燕不成宴」的規矩。過年必吃，因為鴨蛋福州話叫「壓亂」，圖個太平吉利。
再說荔枝肉，傳說跟唐朝梅妃有關，廚師為解她思鄉之苦，把豬肉刻成荔枝花刀，炸後捲曲，紅糟調色，酸甜開胃。
還有同安封肉，五代閩王王審知被封王時，同安人用黃巾裹肉蒸，形似大印，這一蒸就是千年，現在還是非遺。
醉排骨更絕，羅源人過年必做，炸好排骨再倒進糖醋汁里「醉」一下，酸甜微辣，下酒一絕。
做法上，太平燕講究「肉包肉」，燕皮得用豬後腿精肉捶打，韌性十足，湯里一滾，脆嫩爽滑；
荔枝肉得是十字花刀，炸兩遍，外酥里嫩；
同安封肉是整塊五花肉裹布慢蒸，軟爛入味；
醉排骨是熱炸冷醉，外脆里鮮。
這幾道菜，紅糟是靈魂，酸甜是底色，吃的就是個鮮爽和醇厚。
湖南
湖南人吃飯，那是真刀真槍的干，尤其是這幾碗豬肉，那是刻在骨子裡的念想。
先說這毛氏紅燒肉，起源能扯到清代，跟那位愛吃紅燒肉的偉人沾邊，
但真正成名是因為譚延闓家廚創立的組庵湘菜。
講究個肥瘦相間，得用土豬五花肉切成3厘米見方的坨，不放醬油只用糖色，大火燒開小火慢煨，做到肥而不膩、入口即化。
這菜以前是官府菜，後來石蔭祥大師給改成了脫脂版，才進了尋常百姓家。
再說辣椒炒肉，別看現在是國民炒菜第一，老底子那是窮日子逼出來的智慧。
清末《湘城遺事》就記著「青椒炒五花肉」，用薄皮辣椒和帶皮豬肉猛火快炒，逼出油脂，要的就是那股鍋氣，不然不好吃！
還有這腊味合蒸，漢代就有煙熏防腐的老法子，傳說是個叫劉七的乞丐發明的，把臘魚、臘肉、臘雞剁塊，鋪上老南瓜上籠蒸，臘香濃重，咸甜適口，那是湖南人過年的命根子。
這些菜沒啥花架子，就是下飯！
特別是那辣椒炒肉，現在連費大廚都把它當招牌，還搞什麼減鹽減油大賽，但老長沙人就認準那個辣勁和肉香。
安徽
徽州人吃豬肉，那是把日子過出了花。
就說這腐乳爆肉，也叫「福祿肉」，聽著喜慶。
這菜跟紅頂商人胡雪岩有著扯不清的瓜葛。
傳說老胡落魄那會兒，家裡窮得叮噹響，老娘就靠一碗自製豆腐乳下飯，連湯汁都捨不得倒。
後來老胡發跡了，為了紀念這段苦日子，也為了討個「福祿」的彩頭，就讓廚子用紅腐乳爆炒裡脊肉。
這菜一上桌，紅光油亮，咸鮮微甜，硬是把窮日子的酸楚炒成了富貴的香氣。
做法講究個「急火快攻」。
豬裡脊切得薄如紙片，掛上蛋清漿，得在六成熱的熟豬油里滑一下，肉剛變色就撈出。
鍋里留底油，把紅腐乳碾成泥，兌上黃酒、白糖和濕澱粉勾個芡，最後把肉片倒進去，大火顛兩下勺，淋點熟豬油就出鍋。
成菜色澤紅艷，肉質滑嫩，咬一口，腐乳的異香直衝腦門，那是真下飯。
還有那蟶乾燒肉，更是滋補的老方子。
李時珍在《本草綱目》里都誇它「補虛去煩熱」。
這是古徽州婦人產後必吃的「月子餐」，專治產後虛損。
選竹蟶乾得先蒸熟去沙，再跟五花肉、冬筍一起燉。
那湯必須得用蒸蟶乾的原汁，撇去浮沫後加白糖提鮮，最後勾個薄芡。
肉爛到筷子一夾就散，蟶乾吸飽了油脂，咬下去「咯吱」作響，鮮得能把眉毛燙掉。
你看，一塊豬肉，從山東的罈子跑到廣東的烤爐，鑽進四川的紅油，
又泡進浙江的黃酒——轉了一大圈，最後還是進了咱的嘴。
日子不就這樣？
再難的事，燉爛了、炒香了，配碗熱米飯，也就咽下去了。
你最愛哪一口？
評論區聊聊，別光咽口水。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-