不同於往年所謂大好年份的喜大普奔，
2023年份的出色酒款，
在不同層面上更精準地表達了風土的特點。
波爾多期酒本周出價，價格有望回歸2019？
早在今年三月底時，就風聞包括拉菲在內的許多酒庄將給出一個「難以拒絕」的價格，向2019看齊。在今時今日的全球經濟狀況下，這無疑是燃放給投資者的一枚救市信號彈。這也讓今年的期酒焦點，更多地推向性價比。
像許多經濟不景氣的年份一樣，今年波爾多酒庄出價的時間節點也是特別緊湊，不少重量級酒庄緊接著官方的「期酒周」之後的第一個周一（4月29日）就開始出價，而4月18日還有瑪久思酒庄（château marjosse）的干紅早早就先亮了牌價。這讓今年品鑒期酒的媒體團也被迫加快進度，以跟上發布價格的步伐。
這對今年媒體品鑒的精準性或者寬廣度也形成一定的影響：以往品鑒某些酒款不在狀態時，還有可能去做二次、三次甚至四次品鑒，今年只能比較「勢利「地只對一些市場流通度大的酒款儘可能地做重複品鑒，否則時間上根本來不及；同樣的原因，也有不少媒體同仁將品鑒範圍大大縮小，以便及時完成發布。
▎左起愛詩圖酒庄(cos d'estournel)釀酒師dominique arangoïts、劉琳mw與莊主michel reybier
今年我安排的期酒品鑒從4月4日開始，到4月26日結束大部分的品鑒，實際品鑒時間為15個工作日，還有少量品鑒將在接下來的數日內進行。品鑒的範圍約為600款酒，從中遴選出了352款在85分以上的酒跟大家分享。
總體品鑒下來，感覺2023年是相當出色的一個年份。不同於往年所謂大好年份的喜大普奔，2023年份的出色酒款在不同層面上，更精準地表達了風土的特點，而非趨於同質化。
這跟全年的自然天氣情況是不無關係的。對2023年的生長季做一個回顧：
年初延續溫和的冬天（1月低於零度的夜晚有17個，與過去十年均值持平），降水量可觀，有助於適度補充2022年份酷熱下大幅下降的水位。
春季雨水充盈，氣溫明顯高於正常水平，但因相對涼爽和多雲的冬季，發芽比近年更晚，故而霜凍只對極少的酒庄產生影響。
4月起到6月，總體降雨量實際上並沒有比十年平均值高很多，但持續的濕熱讓白粉病成為大部分酒庄的夢魘，需要及時採取行動，且一而再、再而三。尤其是6月強降雨之後出現溫度飆升，交替反覆。黑腐病也在不少地塊大行其道。
但是今年黴菌的影響並不均衡，與土壤類型、葡萄品種、藤齡以及葡萄園組織資源應急的能力息息相關。各個子產區表現不一，但濕潤和多雨的地區受影響更為嚴重，以下幾個子產區較為突出：
瑪歌（margaux）
佩薩克-雷奧良（pessac-léognan）
聖愛美濃（saint-Émilion）
波美侯（pomerol）
某些葡萄品種更容易受害。比如美樂（merlot），葉片較大且密集，容易積水，從而為黴菌提供滋生的環境。此外，果實皮薄，更易在黴菌侵襲下受損。赤霞珠（cabernet sauvignon）和品麗珠（cabernet franc）雖然相對更耐病一些，但潮濕年份中也難以全身而退。
行至7月，氣候溫暖卻並未過熱，多雲且乾燥，陽光總時長明顯少於近年的其他年份，減緩了葡萄的成熟進程。
8月天氣比往年稍涼，平均氣溫為21度（2022年為26.5度）。中旬起的雨水增加了果實膨脹的風險，影響果味集中度的積累。直到8月下旬出現的乾熱天氣，助力了葡萄的成熟，尤其是對於早收的白葡萄品種達到成熟峰值和理想的集中度，有著直接影響。
9月初的高溫，有助於美樂（merlot）的成熟，但9月中旬的降雨又延緩了採收進程。之後的乾熱天氣，加速了葡萄的最終成熟，尤其是更晚成熟的品麗珠（cabernet franc）以及赤霞珠（cabernet sauvignon）。
isvv（波爾多大學葡萄與葡萄酒科學研究所）的axel marchal教授早早總結出的年份評估五大標準，如果我們拿2023照本宣科對照一下就會發現：
快速均勻地開花和結果：確保了葡萄的初級階段順利進行，為後續奠定基礎；
晚春和初夏的天氣條件乾燥且溫暖：有利於均勻授粉，為葡萄均勻成熟提供了先決條件；
夏季逐漸增加的水分脅迫（尤其是七月份的乾暖）：有助於減緩甚至停止藤蔓的生長，直到果實開始變色；
採收前一直保持著最理想的光合作用條件：為良好的成熟度打下基礎；
採收期乾暖適中的天氣：確保了採收葡萄的成熟度，而較大的晝夜溫差則讓葡萄充滿新鮮度。
但凡能在對霜霉病的抗爭中站穩腳跟的酒庄，如果在採收時間上能夠保證對成熟度的堅持，其結果可能會相當令人滿意。
從產區而言，左岸聖於連產區（saint-julien）是整體表現最出色的子產區，其次是波亞克（pauillac）和聖代斯戴夫（saint-estèphe）；而來自佩薩克-雷奧良（pessac-léognan）和瑪歌 （margaux）的許多干紅酒款品質平平，令人失望。
右岸聖愛美濃（saint-Émilion）山地地形複雜多樣，波美侯產區（pomerol）也有著諸多的微氣候細分，很難籠而統之，優秀和平庸之間有著天壤之別。
從今年的干紅表現而言，風格受品種佔比影響不容忽視；而劃分品質的分水嶺關鍵在於單寧的品質和萃取帶來的集中度。
由於霜霉病的影響，美樂（merlot）作為受打擊面最大的品種，（cabernet sauvignon）或是品麗珠，（cabernet franc），尤其是前者，佔比在相當多的酒款中大大增加，而在一些酒庄則達到了歷史新高，比如龍船莊園（château beychevelle）正牌（61%）和史密斯拉菲（château smith haut lafitte）的正牌干紅（70%）。
▎龍船莊園（château beychevelle）產品
而能夠成功等候到較好成熟度的赤霞珠（cabernet sauvignon）或品麗珠（cabernet franc）的酒款，可能會因此獲得鮮活靈動的單寧，在萃取得當的狀況下，在酒款里熠熠生輝，舌燦蓮花一般地絢麗。成熟赤霞珠（cabernet sauvignon）的綢緞般質地，和成熟品麗珠（cabernet franc）的立體q彈，都成功地將美樂（merlot）缺失帶來的遺憾化解，所謂守得雲開見月明。
然而在葡萄成熟度欠佳、單寧本身品質不夠理想的前提下，如何確保萃取的集中度，特別考驗釀酒師的視野和敏感度。
萃取過少，中段會顯得痩薄無趣，清湯寡水，潦草一生；萃取過多，單寧可能會生澀，期酒的階段可以用許多技術手段掩人耳目，但陳年後還必須直面慘淡的人生。
恰到好處的做法，是順勢而為，集中度不夠也可以靠調動新鮮度來補，「陳年」並不是唯一的出路，躺平主打個輕鬆易飲也沒什麼下不了台的。
2023年的白葡萄酒適逢大年，不論是干白還是甜白，今年相當多的酒款都有非常出色的表現。
● 聚光燈下
2023年不乏精彩卓越的酒款。今年我給出了兩個潛在一百分，左岸的雄獅酒庄（château léoville las cases），與右岸的里鵬（le pin）。
▎里鵬酒庄聯合莊主jacques thienpont先生
二者的共同點，在於成熟度完美無瑕，質地精緻，氣質卓越，個性顯著。前者鮮衣怒馬、揮斥方遒、結構恢宏，橫看成嶺側成峰；後者清風朗月、珠圓玉潤、絲絲入扣，猶抱琵琶半遮面。
柏菲酒庄（château pavie）也相當出色。風格上仍然沿襲了一直以來的威武健碩，期酒階段往往因為濃墨重彩甚至有些霸道，會讓崇尚弱滋味的群體望而卻步，但今年的單寧成熟度相當好，質地如同絲絨一般稠密卻順滑，會是一款值得珍藏的陳年大酒。
▎perse latitudes集團品鑒，包括旗下château pavie等酒款
2023年份中，莫意克（jp moueix）的幾個高端酒款，將各自的個性表達得淋漓盡致。不論是花堡酒庄（château lafleur）、柏圖斯（petrus）的馥郁芬芳，還是卓龍酒庄（château trotanoy）的鏗鏘有力，各有各的美好。這個年份他家我最喜歡的，是寶雅酒庄（château bélair - monange）：在豐盛華麗的果味之下，舌尖上感覺自成一個道場，迷你小煙花此起彼伏、光華四射。如此絢爛的同時，又還保持著難得的鬆弛度，有著黑孔雀開屏的既視感。
▎花堡酒庄（château lafleur）產品
右岸其他幾個耳熟能詳的大庄，也都表現不凡。
花堡酒庄（château lafleur）一如既往地低調奢華有內涵，花堡 les perrières的表現我略微有點令人失望，比起最出色的年份少了層次和靈動。
歐頌酒庄（château ausone）則是輕舟已過萬重山的舉重若輕，侘び寂び，一聲梵音，就此入定的那種超脫。
金鐘酒庄（château angélus ）繼續堅持走輕盈風，在果味的表達上有著非常精準的聚焦和放大，口感上也能保持源源不斷的細節輸出。
▎金鐘酒庄（château angélus ）三姐妹
白馬酒庄（château cheval blanc）的一軍酒，含蓄婉約的果味表達之下，是細鵝絨般精巧和稠密的質地，而能量感不徐不疾，層層推出，靜水深流。
▎白馬酒庄（château cheval blanc）產品
柏圖斯（petrus）則有點放飛自我的架勢，總體表達比往年更要奔放和張揚，相當多的黑色水果和香辛料的味道，層次分明，脈絡清晰。
左岸的一級庄干紅大多水準接近，侯伯王酒庄（château haut-brion）略遜一籌，中段比以往的大年少了些活力和細節。干紅桂冠應當送給拉圖酒庄（château latour），胸有詩書氣自華，淡妝濃抹總相宜；瑪歌酒庄（château margaux）和拉菲酒庄（château lafite rothschild）也難分伯仲，前者純粹、精緻、優雅，後者莊重、硬朗、精密；近年的木桐酒庄（château mouton rothschild）在中段果實的集中度，整體表達的精準度和平衡感上有了顯著提升，2023也不例外。
● 轉角遇見你
如果不是特別在意酒款品牌需要「高大上」的，還有許多其他酒庄值得留意。
比如拉古斯酒庄（grand puy lacoste），是非常經典的波亞克，風格硬朗，個性顯著，屬於易飲且能陳年的典範，多年來表現相當穩定，2023年也是非常出彩。
▎拉古斯酒庄（grand puy lacoste）產品
杜霍酒庄（château durfort-vivens）曾經一度並不受待見，但近年來的跳躍式快進值得關注。2023年份的杜霍酒庄（château durfort-vivens）口感馥郁、華麗、深邃，成熟黑色櫻桃在舌尖爆漿的那種蓬勃欲出，而中後部接踵而至的絲綢質感裹挾著許多精緻細節，讓其不淪為一款簡單易飲的「口糧酒」。值得一提的是莊主gonzague lurton與其夫人claire lurton擁有波爾多多家產業，並在所有旗下的產業施行生物動力法，這在多雨的波爾多意味著更大的挑戰。
▎lurton家族的酒款品鑒
claire所擁有的奧巴里奇酒庄（château haut-bages libéral酒庄）生產的ceres是列級庄生產的第一款自然酒，在老派波爾多林立的列級庄中，也算是特立獨行的代表了；當然更關鍵的是，沒有異味。
在波爾多流淌著中國血液的酒庄中，品質表現最突出的要數vignobles k了。集團在右岸擁有七家酒庄，在前任釀酒總監轉去羅斯柴爾德男爵集團後，2022年請到了在金鐘擔任多年技術總監的emmanuelle fulchi來執掌釀造。同一年，貝勒芬酒庄（château bellefont-belcier）成功晉級grand cru classé，是對酒庄多年在田間酒窖各種細節下功夫的最直白的肯定。而旗下圖聖克里斯托弗（château tour saint christophe）可能是最富有爆發力和辨識度的酒庄，濃郁的黑色水果味加上奔放的能量感是其標識性口感。2023年份也不例外，單寧平滑舒展，回味雋永。
▎vignobles k的期酒品鑒
類似的「物超所值」系列，還有：金玫瑰酒庄（château gruaud larose），老色丹酒庄（vieux château certan），黛特侯德酒庄（tertre roteboeuf ）,克里奈酒庄（château clinet）,樂凱堡（château le gay），卓龍夢多酒庄（château troplong mondot）,芒戈酒庄（château mangot） ,舍婉酒庄（château chauvin）,都妃城堡（château la dauphine），也都在2023年交了滿意的答卷。
● 白葡萄酒
2023年對白葡萄酒來說，應該算是大年。無論是侯伯王酒庄（château haut-brion），還是其他佩薩克-雷奧良（pessac léognan）的經典名庄，史密斯拉菲（château smith haut lafitte）， 騎士酒庄（domaine de chevalier ），克萊蒙教皇堡（château pape clément ）等，都出品了非常優秀的白葡萄聚聚白葡萄酒。
▎史密斯拉菲（château smith haut lafitte）品鑒
另外， 瑪歌酒庄白亭（château margaux pavillon blanc），安盛酒業旗下的幾款白酒也相當值得關注。也專門點一家小酒庄：奉行生物動力法的讓福酒庄（château jean faux blanc ），酒庄的白酒總是有著水晶一般的質感和光華，釀造上克制又精準，成酒跟釀酒師一樣溫暖感人。
今年的甜白我品鑒得並不完整，就不對產區進行點評了。品鑒到的大部分酒款，都在複雜度和酸度平衡上有著很好的表現。印象特別深刻的，是安盛酒業旗下的旭金堡（château suduiraut）貴腐甜白葡萄酒，這幾年的表現都稱得上是產區翹楚：不僅保持著貴腐帶來的氤氳多變的香氣，更是成功在酒體中嵌入了「晶瑩剔透」的內核，突破油潤的藩籬，讓每一口酒都在華美中釋放精巧。
