在《山海經》記述的遙遠古代，浪漫故事裡的神奇，反映着自然力的權威。在人民沒有掌握自己的命運的漫長歲月里，山海既有“漁鹽之利”，也有天高地遠的邊緣之艱。190年前，近代改革先驅陶澍，登臨雲台掀起一場以票鹽力挽敝局的改革，就曾向天海祝禱神佑：“日出東方，聖出東方。萬物以昌，維百穀王。”“百穀王”語出《老子》：“江海所以能為百穀王者，以其善下之，故能為百穀王。”這個“善下”，既是指發自崑崙、奔流東海的江河百川，也是指始終要把普通百姓的溫飽置於重要的位置。
“民以食為天”，《海州五大宮調》專著里就有一首【鳳陽歌】重頭，以民間特別的曲唱構思，記錄了百年前“淮北鹽都”板浦的一曲“食單”。“食單”一詞，讀者一看就會聯想到精通美食的文學家袁枚。他的《隨園食單》堪稱美食文化的經典。
【鳳陽歌】是海州俗曲最有代表性的小調曲牌，它與“十年倒有九年荒”的【鳳陽花鼓】只是近似，都是俗曲曲牌【梳妝台】的變體。揚州清曲與海州五大宮調是同一家族，流傳曲本大同小異。但令人驚奇的是，揚州的【梳妝台】唱段，在海州一律改用【鳳陽歌】，所謂“重頭”是一種曲調結構形式，就是反覆使用一個曲牌連續分段演唱同一文本。最典型是流行各地的《孟姜女》，除了《孟姜女》，海州存活的敘事完整的“重頭”曲目有四首，【鳳陽歌】佔兩首，《饞嘴大娘》長達25段150多句，只有它完完全全是海州本地的創作。
這首【鳳陽歌】重頭是板浦前輩曲家鄭筱梅先生所傳，也有說就是他所創作。鄭筱梅在曲友中算得一個“文人”，多才多藝，彈得一手好琵琶。中雲的盲藝人朱克義慕名拜他為師。這個曲子就是朱克義傳唱開來的。成為海州五大宮調的代表性傳統曲目。
海州民諺：穿在海州，吃在板浦。清末民初，海州城裡講究體面的官吏士紳多，而板浦是鹽商會聚之地，淮揚餐飲隨鹽業興盛迅速蔓延，店鋪鱗次櫛比，不少鹽商還延請廚師競爭風頭。一般市民也受熏染。但是，絕大多數的勞苦民眾，日況一日，難以溫飽，掙扎於貧困底層。只延續着一把不滅的灶火。這個曲子，角度出人意料，並採用了曲唱特有的詼諧、諷刺的形式，塑造了 “饞嘴大娘”這一角色。由於父母包辦，她被嫁給了一個既無用又無賴的“萬人嫌”，嘗盡了舊社會婦女苦難深淵的辛酸。饞嘴大娘的“饞”不是一般的 “嘴饞”，而活脫脫地表現着舊社會底層婦女如火種不滅的對美好生活的嚮往。此曲用十二月歌的傳統方式，將海州板浦一帶四季時令小吃，膳食習俗，表現得淋漓盡致。看看這份曲唱的“板浦食單”里，鋪敘了怎樣豐盛的美食。
先嘗主食：當時習慣以麵食為主。烤牌餅、鍋盔，因為本地盛產大豆油，油炸美食特別多：油包子、油餃子、油饅頭、油夾子、油粢子、油麻花、油暄餅、干炸糰子、油炸糯米粽，連油條都不在話下了。菜品里也有炸排骨。面點小吃，有貓兒餃、三鮮餃，雞湯麵要小寬條的，換成雞蛋癟子要溏心的，火腿粽要“回籠”吃熱的。白米飯也喜歡。最美的是來一籠蟹黃湯包，配一碗雞粥。
再品菜肴：一上來冷碟的花樣就不少，板浦香腸少不了。調味離不開蝦，腌生蝦米、 蝦米拌薺菜、青豌豆大蝦米、香蝦油拌大椒、冷熗小蝦燙香椿，還有蝦籽豆腐，現在不容易吃到了。色彩最鮮艷的，是金玉兩圓的寶應鹹鴨蛋。還有燙海蜇、冷熗白皮肉，吃肝腸的口味很怪，非看好老窠豬的。窠豬肉一般認為是發物，口感差，不能吃，但是肝腸鹵出來特別香。
蔬菜，大概因為大娘平時吃多到面如菜色了，入唱的很少。難忘的是海州特產過寒菜，還有韭菜芽、黃花菜燒豆腐泡。也有江南人最愛吃的雪裡蕻炒冬筍。 麵筋，卻別出心裁地燒出糖醋味道。
板浦美食講究用料。當地人鯽魚叫刀魚，雖然是家常菜，不稀奇，但一定是非要活殺的，要“乍鰓抖鱗”，下到鍋里還能跳幾跳。山珍海味不算多，但“靠海吃海”，還是以海味為驕傲。三月清明，最當令的是銅蟹、對蝦。那是不可錯過的海鮮的特中之“特”。銅蟹、對蝦，最原汁原味的還是清蒸，還邀海參、蹄筋、乾貝、加吉魚請來做配菜，加一碟燙香椿點綴。燉老母雞湯，除了用火腿增味還要加淡菜。
板浦美食講究烹飪的火候與技巧。傳說夏商“廚聖”伊尹，晚年就隱居在灌雲，伊廬、大伊、小伊諸山都因此聖而名。他的廚藝雖沒有具體的名菜留下來，但在海州一帶確實“治庖”好手輩出。尤其擅治海鮮。這個“擅”的，往往手法獨特。例如燒乾貝，偏偏要找水蘿蔔皮來一起燒，煨肘子肉要用木炭火。料理長魚，除了學習淮安的代表作軟兜，還有火燒長魚馬鞍橋。“馬鞍橋”是刀工，“火燒”則是火候的掌控，熱鍋快炒，必須在一尺高的旺火上完成。還有一道寧波菜：“黃魚乾㸆豬肉”，恐怕還是當年孫恩帶過來的。這個“㸆”字誤記作“烤”字，就謬之千“涎”了。
炒菜很見掌勺的功夫。小炒肉 、炒子雞、炒雞翎子、炒蝦仁、炒蟶子各有巧妙。所謂“雞翎子”，是雞尾巴的一小塊嫩肉，因為翎子長與其上，是全身最鮮嫩的一塊活肉。取材不易，火候也極講究。炒蟶子與炒蝦仁，要得色香味俱佳也難掌握。
姚祥麟先生在《板浦春秋》記錄了二十六種烹調法：煎炒烹炸，燒爆煨悶，汆煮燙燴燉；烤烘泡溜，漬熏糟蒸，熗汁醬醉炙。小曲里，多見用“煨”法，當推“蟹黃煨黃魚肚”為其中佳品。海州人燒魚喜歡慢燉，入味濃濃，用一個方言詞叫“熬”，熬加吉魚的美味如今很難得了。加吉魚學名鯛，有紅鯛與黑鯛。體高側扁，長五十厘米以上。肉質細嫩而味道鮮美，被奉為“海魚之冠”。由於海洋自然環境的破壞，近岸越來越少。現在有時在小雜魚中，倒能撿到它的幼苗。加吉魚常片成魚片炒，但海州的獨特吃法是耐着性子慢慢熬。若吃海參，常與肉圓一起燒。
到板浦，不能不嘗嘗當地磨製的豆腐。最有特色的是“汪豆腐”。這道菜外地很少聽說，只有汪曾祺在對家鄉高郵的鄉愁中津津樂道。“汪”的技巧不易掌握。南豆腐經過刀工處理後，先要用豬大油炒，然後勾芡文火燉，滑而不膩，嫩而味濃，非常微妙。板浦口味重油重糖，如雞蛋，愛吃漲雞蛋。吃米糕，也要用豬油泡，還要多加洋糖。而扒豬蹄也必須用冰糖。“泡”也是一種吃法。面卷泡蹄肚湯，不是雞煲肚，而用豬蹄煲肚。像西安羊肉泡饃一樣泡麵卷吃。大豬頭，必須整隻熏制，才能出來粘嘴而不爛的效果。還有老鴨子，也是整隻。都是祭祀遺留的犧牲習俗。如今吸引四方來客的豆丹，到二十世紀八十年代，才有幾家飯店開始嘗試。狗肉與涼粉也是解放以後才漸漸有人做出品牌來。
板浦、灌雲的筵席，喜歡湯湯水水。蹄肚湯，老母雞湯，吃膩了就來碗榨菜湯。而最美不過沙光魚湯。沙光魚是黃海海域的特產，多產於鹹淡水交界，連雲港沿海分布尤廣。沙光魚也是本地的稱呼。其屬類為蝦虎，以蝦為食，所以肉質細嫩，味道特別鮮美。沙光魚湯是最天然的奶湯，色濃如乳，只鮮不腥。沙光魚還有地龍、天浪等美名，曾以龍頭湯奪得江蘇烹飪金獎。民間有“十月沙光賽羊湯”之說。如果說選什麼菜饌能冠以“廚聖”之名，此味應為首選，堪稱“天下第一羹。”
