这些跟时尚半毛钱关系都没有的单品，是怎么变得时髦的

在时尚圈，似乎总有一些单品会被扣上“很土”这顶帽子，又或者是因为它们的性质太过于实用，以至于没有人会将他们纳入时尚单品的行列。

还有一种情况是，它们的主要消费群体太有代表性，容易给人造成一种刻板印象，长期以来便导致它们与时尚这件事儿无法挂钩。

这里强调一下，我们说的并非如今跟随复古回潮而成为主流的Chunky Sneakers、布满 Logo 的夹克等等。

而是几乎没有怎么被时装设计师、It Girls们青睐单品：类似于一穿就缩短身高比例的 UGG 雪地靴，曾被 Olivia Palermo 嫌弃说她一辈子不会穿的BIRKENSTOCK，买菜专用的 MELISSA 果冻鞋，又或者是游客必备的臃肿羽绒服……

然而，没有一个品牌生来就是土的，以往被认为不适合年轻人品味，或者是无法跨入时装潮流“门槛”的单品，也逐渐开始发光发热，逐渐成为一支有质量且有声量的时尚劲旅。

在这个无论什么东西都越来越扁平化的世界，我们似乎再也用高高在上的优越感，去审视这些在很长一段时间都被忽视、被低估的品牌和单品。

看完这篇文章后，你或许会对它们刮目相看——

它们并没有一直在原地，而是不断地在寻求潮酷的突破点，打一个漂亮的翻身仗，更新年轻一代鞋服爱好者对于“时尚”的定义。

曾经被称为“驴蹄”的 Tabi 如今成为能够代表一个时代的单品之一

丑鞋翻身变潮鞋

从 UGG 到MELISSA

作为以“丑”为特色而在时尚圈里打出一片天的鞋履品牌，UGG的大名你不会陌生，毫不夸张地说，它在大家心目中的印象早就已经根深蒂固。

它就像是“妈妈觉得你冷”的代言鞋，成为追求时尚潮流的消费者们衣橱不可触碰的雷区，就算是宇宙最红组合“肯德基三姐妹”同时上身，也未必能让它看起来时髦一点。

意想不到的是，这个一直被群嘲的雪地靴品牌在自己的 40 周岁生日之际，掀起了一波前所未有的优秀联名企划，瞬间在 2019 年带齐了营收回温，反正 Bof 的官方报道是上涨了1.7%。

KITH WOMEN X UGG

居然还登上了热门时装秀场的伸展台，霸屏潮流爱好者们心目中公认的标杆设计师品牌、街头单位的LOOKBOOK——如果还觉得 UGG 土，那可能是村里得通通网了。

只见 UGG 上来就跟 DONDA 的主力军之一Heron Preston、日潮界的老大哥mastermind JAPAN、以迷彩和猿人头打出一片天的BAPE、以及“山系”翘楚 WHITE MOUNTAINEERING 搞了一波联名。

WHITE MOUNTAINEERING X UGG 2017-2018 秋冬

mastermind JAPAN X UGG

BAPE X UGG Collection

紧接着，便是往时装界发展，登上了阿布千登势的 sacai 18 秋冬秀场，以两款不同高度的“Double-Layer”靴款，展现具有传统民族意味的户外机能感。

除此之外，Glenn Martens也被纳入 UGG 的合作企划中，那些夸张的皮毛一体靴被送上了 Y/PROJECT 18 秋冬的球场，让我们对 Glenn 幽默而具有艺术气息的时装手法有了全新的认识。

UGG在时尚界的确曾经受过不少“白眼”，但要真的说是被时髦人“拉黑”的，洞洞鞋说自己是第二，估计也没有鞋敢认第一。

然而，谁也没有想到这双已经被推到鞋履设计界边缘的塑料鞋，居然受到了 Demna Gvasalia 的欣赏，不但将它捧上了 BALENCIAGA 的秀场，还给别上 BALENACIAGA 家族勋章，顺便赐了名，叫“FOAM”。

或许 Demna 也只是想借 CROCS 打造出以“丑”为美的另类美学，在很长一段时间都死气沉沉的时尚界掀起一股流淌着东欧血液的“时装革命”，但也顺手打开了 CROCS 通往时装潮流世界的大门。

洛杉矶街头品牌 PLEASURES 给它“照 X 光”，

Chinatown Market在内外种上苍翠欲滴的“草皮”，而英国设计师 Christopher Kane 则给它镶宝石、披皮草，待遇一个比一个高。

如果说 UGG 和 CROCS 都算是“好相处”的Ugly Chic，那么来自德国的Birkenstock 真的算是有点“耍大牌”，先是拒绝 Demna Gvasalia 的合作邀约，总裁 Oliver Reichert 还表示这无异于是让品牌卖身。

没过多久，美国先锋设计师 Rick Owens 就打破了 Birkenstock 的坚持，用实际行动来证明这句话“真香”，以三款鞋款彰显设计师暗黑朋克、叛逆不羁的美学DNA。

除此之外，Birkenstock还跟柏林先锋街头单位 032c 联名，推出了一款拥有 032c 徽章点缀的木鞋。

并邀请德国著名摄影师 Christian Werner 掌镜，就连模特都用的是 032c 的时尚总监Marc Goehring。

拥有巴西血统的 Melissa 就更厉害了，虽然昵称是柔软剔透的“果冻鞋”，但它给大家的印象却是廉价而非甜美，甚至被讽刺是大妈买菜才会穿的“水晶鞋”。

意想不到的事，它的合作名单可是一大串重量级明星设计师：比如Vivienne Westwood、Karl Lagerfeld、Jeremy Scott、川久保玲，甚至还有建筑师Zaha Hadid。

在连续两季登上 Comme des Garçons 的伸展台之后，它又受到了新锐法国设计师 Marrine Serre 的青睐。

二者联手打造了一款平底的穆勒拖鞋，在颇具未来主义意味的服装衬托下，Melissa 瞬间摆脱“果冻鞋”的刻板印象，以往被诟病为廉价的塑料材质，居然变得前卫又有未来感。

羽绒服开启的时装企划

MONCLER GENIUS & Canada Goose

时尚界很早就流传着一种说法，就是时髦人似乎都是不怕冷星人，就算雪铺满了一地，风吹得呼呼响，时装周的人们都坚决不穿秋裤和羽绒服。

咱们贝嫂就是再冷也坚决不穿羽绒的代表

不知道从什么时候开始，时尚圈也开始“怕冷”起来，羽绒服再也不是时尚圈的“雷区”，甚至变成了走在潮流前端的象征，甚至开始有人裹着“棉被”走上 T 台，变成“行走的被窝”。

不信？你看看 Viktor Rolf 的秀场，模特头发都“睡”炸毛了……

Vetements 2017 年春夏就跟“大鹅” Canada Goose 合作，打造两款两面双色的羽绒服外套，掀起了“不好好穿外套”的时尚风气。

还有 Rick Owens 2017 秋冬秀场，上演了一场史无前例的“棉被”派对。

另一边 Demna Gvasalia 在 BALENCIAGA 2018 秋冬秀场上，展现了疯狂叠穿衣服的窍门，请注意，是一次过叠穿 9 件包括羽绒服哦。

一句话总结，越臃肿，就越时尚，这时候，羽绒服品牌们也开始蠢蠢欲动。

果不其然，那个从前被认为是土豪暴发户才会穿的羽绒服品牌MONCLER，就在去年 2 月，捣鼓了一个让人惊掉下巴的创意企划——MONCLER GENIUS，一下子成为一个受全世界瞩目的“时装创意孵化器”。

这是一个怎么样的计划呢？

MONCLER关闭了旗下 Gamme Rouge 和 Gamme Bleu 两条时装线，酝酿出“One House, Different Voices”的概念，邀请八位风格各异的设计师操刀打造羽绒服新作。

并且，这八位设计师都是时下备受风头正劲的明星设计师和主理人，这阵容活脱脱就是时装意味与潮流气息兼具的时尚“豪华套餐”。

比如有 VALENTINO 创意总监Pierpaolo Piccioli、川久保玲的得意门生二宫启、伦敦男装周新势力Craig Green、爱尔兰新锐设计师Simone Rocha……

还有潮流界响当当的“教父级”人物藤原浩， 1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams，以及意大利品牌 Palm Angel 设计师兼 MONCLER 艺术总监Francesco Ragazzi……

乍听之下好像很厉害的样子，那从穿着者的角度上说，设计师的名号固然重要，但羽绒服穿出去的造型似乎更实际，那么一件羽绒服能够时尚到哪里去？

在 Simone Rocha 手里，羽绒服被注入了浪漫的女性特质：有镶嵌了珍珠的保暖头套，热烈又带有一丝诡异的红色绑带，层层叠叠的蛋糕裙，点缀在衣服上的樱花……

而 Craig Green 设计的羽绒服，造型上简直如安全气囊似的“可穿戴的居所”。

他将标志性的绳索、垂坠、拼接元素、以及饱和色彩的碰撞，融合到造型如盔甲般夸张的廓形之中，相比起衣服，更像是一尊尊艺术装置。

Matthew Williams所打造的 MONCLER 羽绒服，则延续着 1017 ALYX 9SM 强烈的高机能感与户外风格。

半透明的防水外套被裹在轮廓干净立体的西装之中，体现出设计师对于街头服饰与工业美学之间的精准把握。

虽然设计师们的加持已经让 MONCLER GENIUS 企划足够耀眼，但 MONCLER 今年再度乘胜追击。

邀请在街头文化界的重量级巨星 Will Smith 担纲广告大片“Genius is Born Crazy 天生我才”的主演，而操刀摄影的是摄影巨匠Tim Walker。

值得一提的是，这是 Will Smith 职业生涯中首次出演时尚广告大片，也寓意着 MONCLER 的精髓是拥有不断进化革新、突破平庸的强大张力。

装满时髦的行李箱

RIMOWA 的时尚经

旅行箱向来也很少被视为时髦的时装配饰之一，因为它最重要的功能，还是扛摔耐装——敢买 LOUIS VUITTON 直接托运的请当做没有看到这一句。

然而，最近有一个行李箱还真的成为了“箱箱称羡”的时尚界香饽饽，让旅行箱成为比时装还要亮眼的时装配饰单品，它就是RIMOWA。

虽然去年跟 Supreme 还有 Virgil Abloh 打造联名款行李箱，以及年初爆出与 AMBUSH 合作的时候，也有不少人跳出来质疑：

这不就是跟当下最火的品牌搞搞噱头？

但是当这只行李箱以不同的尺寸，登上由 Kim Jones 打造的 DIOR MEN 2020 春夏秀场的时候，大家才开始恍然大悟，RIMOWA已然跳脱出功能性旅行箱包的定义，成为高级时装屋的一部分。

其实将日历再往前翻一翻，RIMOWA在 2017 年底就已经登上了越来越有街头感的 FENDI 秀场，招牌的双 F LOGO 遍布在经典铝合金行李箱的内外。

在街头世界与高级时装愈发水乳交融的今天，RIMOWA与FENDI、DIOR MEN 的合作无疑是互帮互励的双赢举措。

更有意思的是，去年 RIMOWA 宣布品牌诞生 120 周年的时候，一并邀请了包括Virgil Abloh、AMBUSH设计师兼 DIOR MEN 珠宝总监Yoon Ahn，网坛传奇 Roger Federer 拍摄“Never Still”广告宣传片。

今年的卡司阵容变成了 DIOR MEN 设计总监Kim Jones、NBA巨星 LeBron James 以及中国钢琴家Yuja Wang，可谓是看点满满。

跟时装设计师和明星合作还不够，RIMOWA还不断地在往更有艺术气质的方向发展，去年底跟单买国宝级艺术家 Olafur Eliasson 合作。

以艺术家探索自然界的一系列元素为灵感打造行李箱贴纸，并将所有收益捐献给 Olafur 的 Little Sun Foundation 能源项目。

两个月前更联手纽约著名雕塑艺术家Daniel Arsham，就是为 DIOR MEN 2020 春夏打造秀场“未来主义遗址”的那位艺术家。

他们创作了一件行李箱雕塑作品，让前卫现代的 RIMOWA 仿佛从考古现场挖掘出来的一样，并于苏富比进行拍卖。

如今，它成为时髦人人手一只的行李箱，就算是要飞十几个小时的长途航班不想穿一身华服画一脸完整的精致妆容，拎上一只 RIMOWA 行李箱，好像也足以说明自己与时尚界沾边的身份。

从前在很多人眼中，有一些品牌由于过于强调质量和性能，或者是在过去几十年的市场反响里形成了与“时髦”、“潮流”毫无关系的印象。

然而，随着好坏品味的标准逐渐模糊，功能性与审美设计逐渐变得一体化，甚至机能美感也成为设计师突围而出的手法，这些从前被视为时尚“绝缘体”的物品或品牌，也在彻底打脸曾经高高在上的潮流“精英分子”。

在瞬息万变的时尚界，没有什么东西能够拥有绝对的优越感，而这就是时尚的乐趣。

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本期文字助理：Karen

作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者