讓女性穿這個？非蠢即壞！

這個夏天，當你興沖沖打開購物軟件準備添置幾件夏裝時，很快會發現一個殘酷的現實：偌大的互聯網上竟然買不到一件稱心的衣服。

有人把這種現象戲稱為"女裝服從性測試"——

從尺碼到款式，從面料到顏色，女裝的"陷阱"居然可以出現在服裝的每一個環節。

那些被模特穿得搖曳生姿的「戰袍」，到了普通人身上變成一場無聲的審丑和折磨。

這有理由讓人懷疑，設計師們是否偷偷開了個會，主題就是「如何讓女性在追求美的路上飽受磨難」？

天下苦女裝尺碼久矣。當代女裝的困境，最普通、也最典型的問題就是尺碼。

現如今，"尺碼霸凌"已成為社交媒體上熱議的話題，無論是普通消費者還是時尚博主，提到這個話題都叫苦不迭。

女裝尺碼的斑斑劣跡由來已久。早在幾年前，就有網友將女裝和童裝的尺碼放在一起比較。

有些女裝的l碼尺寸竟然相當於童裝的73碼。

如果你對這個尺碼有多小沒有概念，讓我們再具象化地描述一下，73碼的童裝受眾是9個月左右的嬰兒。

普通女性如果想把自己塞進這樣的衣服，與去骨重造無異。所以也有很多人在吐槽，當代女人如果想適應女裝，恐怕要摘掉幾根肋骨才能做得到。

而在今年社交媒體上，女裝尺碼又出現了新的對比案例。

一位體重92斤的博主分享了自己的購物經歷：她平時穿xs碼的女裝，但最近的購物經驗是即使穿m碼的衣服也會感到呼吸困難。

這種情況並非個例，如今隨便走入一家女裝店，都能立刻感受到服裝尺寸越來越迷你。

還有細心網友整理了某網店的女裝尺碼變化：同樣是26碼的標註，去年的腰圍是74厘米，今年就縮水到了61厘米。

"縮水"現象甚至輻射到了大碼女裝領域。

有人發現，所謂的大碼女裝也沒有多大碼，就是普通成年女性的尺寸。

還有位體重124斤的微胖博主表示，自己平時穿m碼或l碼，但現在選擇某些品牌的衣服時需要穿到xxl才能勉強合身。

更直觀的差異展現在中外尺碼的對比中。

同樣是l碼，國內品牌的褲子穿起來緊繃難受，美國的尺碼卻能輕鬆實現"連衣裙自由」。

更尷尬的是有人指出，許多美國品牌的服裝就是「中國製造」，只是尺碼標準上大相徑庭。

 @dana進步中

對於國內女裝尺碼越做越小的理由眾說紛紜，有人從消費心理學的角度進行了解釋，並認為這是一種營銷策略。

然而尺碼之爭早就從個別品牌的營銷策略，演變成一個普遍存在的社會現象——以至於"女裝越做越小"被正式收錄進百度百科，成為一個專有名詞。

有網友笑稱，女裝尺碼真需要一位「秦始皇」來統一了。

另一個女裝的重災區是版型設計。

這之中首當其衝的就是永遠處於「薛定諤狀態」的褲子口袋問題——

無數女性消費者在互聯網上吐槽，男裝的口袋能輕鬆裝下手機、錢包、充電寶，還能放包煙。

女裝的口袋卻永遠像個裝飾品，彷彿它的存在理念是：你可以放東西，但我們不建議。

關於口袋這件事還被脫口秀演員寫成段子，在綜藝節目上公開調侃過，只是至今女裝口袋問題也並沒什麼改善。

除了口袋，女性褲裝的襠部版型設計也屢屢被吐槽。

有些褲子彷彿擁有神奇的「變性能力」，只要穿上身，襠部馬上就鼓起一個大包。

 @躺不平的小捲毛

還有網友曬出自己的"變性圖"——明明是女生，穿上褲子後卻瞬間擁有男性體驗卡。

還有更神奇的設計，咱們也不知道這裡隱藏了什麼功能。

另一個讓廣大女生頭疼的是褲腿。今年流行的闊腿褲設計，褲腿寬得能塞進兩個人，讓很多女性走起路來都有掃地機械人的效果。

而上衣的版型設計同樣充滿迷惑。今年的女性夏裝的袖子長度永遠在兩個極端搖擺——要麼像給長臂猿穿的，要麼短得剛好卡在大臂最粗的地方。

那些號稱能遮「拜拜肉"的神器，實際效果是把大家的注意力都吸引到了消費者最想隱藏的部位。

領口呢，要麼小到套上t恤就鎖喉，要麼大到穿上衣服就擔心走光。

現在的女裝設計師是不是都跟脖子有仇？

還有這樣的設計，實在沒眼看！女生們缺的口袋，在這等着呢？

看多了這些令人困惑的版型設計，當代女性被迫練就了火眼金睛一般的識圖法則，總結出了各種觀察模特圖的避坑指南：

模特圖裡「凹造型」的衣服不能買，因為那意味着版型有問題；

只有濾鏡白皮穿着好看的不能買，因為普通人穿上就是災難現場；

模特內八站立，展示的褲子要格外小心，那往往是在掩飾設計雷區。

而這些經驗和教訓是無數消費者花錢買來的。有趣的是，這種荒誕現象催生了一批專門測評服裝實用性的博主，她們又成為了購買奇葩版型衣服的主力軍。如此循環往複。

而我們作為普通消費者，能做的就是在一次次希望和失望的交替中，練就處變不驚的金剛不壞之身。

除了尺碼迷局和設計困境，當代女裝這場現實魔幻大戲還有最重要的一環——瘋狂的審美。

如果說上述提到的兩點還能勉強用"商業策略"或"設計失誤"來解釋，那麼當下女裝審美的集體滑坡就像一場即興表演，觀眾就是這波出錢又生氣的消費者。

在女裝這場審美大戰中，新中式風格可謂災區中的重災區——

這個本該展現東方美學精髓的品類，在快時尚的流水線上被異化得面目全非。

它們只學到了中式的架子。看似仙氣飄飄、清冷飄逸的「禪意套裝"，近看卻屢屢與按摩店的工服撞型。

去年《甄嬛傳》中眉庄的扮演者斕曦參加了一場新中式禮服走秀，後來被網友吐槽不好看。有網友說這是因為她身材不好，但明眼人能看出來，其實是服裝版型的問題。

除了版型的合身度不行外，新中式的創新也做得讓人兩眼一黑。比如，新中式運動服，盤扣後面是拉鎖，看似混搭實則胡搭。

 @是書瑤啊

更離譜的是一些「ai新中式」。為了跳過版型設計，設計師們直接把傳統紋樣打印在彈性面料上，美其名曰"創新」，其實買到手的人會氣到吐血。

 @酒窩

現狀就是，很多新中式服裝不僅在面料選材上大打折扣，設計上更是奇葩無腦，再加上消費者家裡沒有濾鏡和燈光的加持，基本是誰穿誰翻車。

網友銳評：新中式如果買不好，千萬別躺着穿。

而快時尚的"複製粘貼」加劇了女裝的審美危機，新中式只是這之中的一個縮影，平價區衣服則徹底淪為行走的「買家秀與賣家秀」的災難現場。

那些標榜"個性""獨特"的設計，最終都走向了驚人的同質化。各種"芭蕾風」「女團風」「廢土風」席捲天下，美其名曰"跟隨時尚"，實則是審美懶惰的體現。

模特穿上是仙女下凡，普通人穿上根本沒眼看。

其實，無論是尺碼之爭還是設計滑坡，女裝亂象的根本只有兩個字，利益。

早前有媒體詳細介紹並分析過服裝行業的一個專有名詞——「倍率」。倍率是指零售價與成本價之間的倍數關係，倍數關係越高，服裝的利潤空間就越大。在實體店鋪時代，服裝的倍率可以達到4或5，店家可以有大量的利潤空間囤不同尺碼的貨品。而到了電商時代女裝的平均倍率是1.8或1.5，越來越低的利潤，讓店家往往沒有能力囤貨。

所以你經常會遇到這樣的情況——預售，夏天買的裙子，秋天才發貨。

你還會遇到這樣的情形——均碼，因為店家不想積壓各種尺碼的貨物了。

另一方面，網絡直播間的模特或主播大多纖細，均碼的標準必須參考她們的身形。所以辣妹裝會整體偏小，寬鬆裝則整體偏大。

這種並不考慮消費者具體情況，只考慮利益最大化的畸形商業邏輯帶來了一系列連鎖反應。

首當其衝的就是尺碼問題，很多消費者穿不上均碼的新衣服。

隨之而來的是，衣服的質量斷崖式下跌，幾百元的衣服，依然到處都是線頭、拉鏈卡在半路、扣子一拽就掉……

我們花真金白銀買回來的，往往是一堆"七日拋"的時尚垃圾。

而社交媒體也為這場鬧劇添了把火。在算法精心營造的焦慮氛圍里，消費者根本來不及思考適不適合，手指一滑就下單了。不同風格的衣服像走馬燈一樣輪番登場——我們不是為衣服買單，而是在為所謂的流行買單。

而流行又是如何被製造出來的呢？

有從業多年的女裝店主爆料過，現在行業里都在追求"爆款"，一個款式火了，所有商家都一窩蜂地抄。

所以很多商家販賣的「流行」其實不過是不斷抄襲中的千篇一律，在不斷追逐「熱點」時，他們反而放棄了「做真正的好衣服」。

而這個場景是不是很熟悉？如同我們吐槽日常的影視劇注水、網紅景點照騙一樣——商家想要不斷複製成功，然而再光鮮亮麗的表面也無法掩蓋內里的空洞無物。

這裡沒有真正的「人」的需求。

當衣服不再是愉悅身心的錦上添花，而成了需要咬牙忍耐的「刑具」；當選擇看似豐富，實則被縮水的尺碼、反人類的設計和流水線的「丑」所綁架——我們是否正經歷一場無聲的「穿衣自由」大潰敗？

真正的穿衣自由，是身體不被畸形的尺碼所定義，行動不被蹩腳的設計所束縛，審美不被「快餐」潮流所裹挾。或許，當那件勒得人喘不過氣的「芭比風」女裝被我們堅決掛回衣架，當那條長得拖地的褲子被果斷放棄，當我們穿上成人的xl尺碼也不再感到羞恥時，便是我們奪回自由的第一步……

監製：視覺志

編輯：小飈

視頻號：視覺志

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