王偉忠帶着眷村美食上“康熙”，為什麼一句話讓小S蔡康永驚呆了

在人的記憶系統中，味覺記憶似乎更不容易忘記，由味覺刺激所形成的回憶可能更讓人懷念，吃貨才是人們共同的語言。西晉有個叫張翰的在洛陽做官時，一天見秋風起，忽然想念家鄉蘇州的蒓菜羹、鱸魚膾，竟然不告而別，奔回故鄉。這大概就是真的吃貨吧。

在台灣，也有這樣一批人，因為兩岸的政治隔絕，他們離家千里卻故土難回，對家鄉的思念更加植根於味覺，不得已在舌尖唇齒回味中回到家鄉，走遍中國。

台灣有個特殊詞彙“外省人”、“眷村”。1949年隨着國民黨敗退台灣的軍人及家屬，相對本省人而稱為“外省人”，外省人集中居住的村舍被稱為“眷村”。還有個昵稱，外省人被稱為“芋仔”，本省人稱為“番薯”。像朱立倫出生本省外省聯姻家庭，就被戲稱為“芋仔番薯”了，眷村在選舉中多半是國民黨的鐵票區。隔着眷村簡陋的竹籬笆，空氣中卻流傳着天南海北的家鄉味道，在時代的浮沉中，他們用食物來縮短他鄉和故鄉的距離，直到把他鄉過成了故鄉。

王偉忠的眷村媽媽菜

王偉忠

台灣著名電視人王偉忠就出身嘉義眷村，後來他推出大小S、蔡康永和《康熙來了》。眷村子弟都有着強烈的眷村情結，王偉忠還專門拍攝了《偉忠媽媽的眷村》紀錄片，紀念他們的父母兄弟和那一代流浪者們。以搞笑著稱的《康熙來了》為眷村做了好多期節目，藝人們暢談眷村苦中作樂的童年、鄰里美食以及維持生計的故事，連小S、蔡康永這樣的小夥伴都驚呆了。

人艱不拆的眷村人因陋就簡、因地制宜把當地的食材和家鄉吃的技藝結合起來，製成了各式各樣的眷村食品。一開始可能是村口的包子鋪、餃子店、泡菜攤，主婦們靠它來貼補家用，慢慢成為眷村二代們的成長記憶，最終逐漸彙集成了五花八門的眷村美食。

王偉忠參加《康熙來了》

眷村的獨特經歷，也湧現了一批耳熟能詳的人才，如演藝圈的侯孝賢、林青霞、王祖賢、蔡琴、李立群，作家圈的朱天文、朱天心、蘇偉貞、龍應台、張大春等等。說起眷村美食，少不了的就是風靡大陸的＂永和豆漿＂。永和豆漿就是在台北的永和地區，由赴台退伍老兵為謀生計而叫賣的豆漿，最初並不受當地人歡迎，後來整合後進軍大陸卻一舉成名，成為台灣飲食名片。

賴聲川導演，王偉忠編劇的眷村題材話劇《寶島一村》劇照

前兩年大陸有本很火的書，廖信忠《我們台灣這些年》，提到眷村美食的由來：

不得不提的就是“川味紅燒牛肉麵”，這種以前根本沒有的東西，就是這些外省老伯在思鄉情的驅使下，湊合著台灣現有的食物材料做出來的。

另一個比較有名的例子是，高雄崗山最有名的特產就是明德辣豆瓣醬。原來崗山是空軍官校

所在，國民黨當初從成都最後帶了一批人停留在此，形成一個眷村，這些退伍的老兵沒事幹，只好做自己家鄉特產來賣，沒想到還賣出個名堂來。

在台灣，由飲食寄託思鄉情結的還有很多人，例如：

林海音：城南根下尋舊事

林海音

在北京度過青少年時期的台籍作家林海音寫了著名的《城南舊事》，用童年視角追憶了逝去的時光。京城驢打滾兒、肉末燒餅、換糖小販點綴的溫馨童年和淡淡的哀愁感染了幾代人，改編的同名電影也風靡一時，掀起陣陣懷舊風。

林海音回到台灣後主編《聯合報》副刊，成為著名報人。她們母女還編了一本《中國豆腐》，彙集了一批作家、學者關於的豆腐文章，包括豆腐散文、豆腐考據、家鄉豆腐、海外吃豆腐的故事。實際上，當年台灣本島因為所處的地理條件，種植大豆有限，本地人也不喜吃豆腐，豆漿等製品，她們編輯此書也寄託了各自的鄉情之思，一定程度上也表達了他們方正寬厚、柔軟淡泊的處世之道。

《城南舊事》劇照

梁實秋：雅舍談吃，追憶飲食風華

梁實秋先生

梁實秋最初把自己的書齋稱為“雅舍”，還是1940年在重慶北碚，名為“雅舍”，實際上也就是破漏的茅屋，但並不影響作者對各地飲食侃侃而談。到台灣後，因為生活環境和經濟條件所限，品嘗大陸各地美食更為艱難。也許由此更促使作者在散文中縱情暢想，追憶各種飲食風華。

例如《蟹》：

在台灣有人專程飛到香港去吃大閘蟹。好多年前我的一位朋友從香港帶回了一簍螃蟹，分饗了我兩隻，得膏讒吻。蟹不一定要大閘的，秋高氣爽的時節，大陸上任何湖沼溪流，岸邊稻米高粱一熟，率多盛產螃蟹。在北平，在上海，小販擔著螃蟹滿街吆喚。

梁實秋書法

可見，就連梁實秋這樣堂堂的美食達人，好多年前吃回螃蟹，現在連想想螃蟹都是回味無窮。此時的他在美食中流連，無異於一場感傷的精神旅行，回味杭州西湖的桂花煮栗子、北京前門春華樓的松鼠黃魚、重慶留春塢的叉燒火腿……舌尖流轉的百味中，肯定有一些苦澀吧。

《舌尖上的中國》中說家常味道，就如同傳授母語，母親把味覺深植於孩子的記憶中，這是不自覺的本能。這些種子一旦生根發芽，即使走得再遠，熟悉的味道也會提醒孩子家的方向。這話用到海峽那一邊，何嘗不是如此呢？

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