《簪花仕女圖》原為單幅絹畫，後拼接而成(圖中虛線部分為接縫)
持蝶仕女
唐朝女性的眉型演變簡圖
唐朝女性化妝順序示意圖
唐朝女性妝容示意圖
唐朝女性髮式示意圖
體態豐腴的仕女
核心提示
她們高髻簪花、妝容富麗，她們輕紗曼妙、體態豐腴……連日來，代表中國工筆重彩人物畫最高水平的《簪花仕女圖》正在遼博展出，它吸引了眾多觀眾的眼球。透過這幅充滿現實主義畫風的作品，我們能了解到唐代貴族女子的服裝、髮式、美妝等生活細節，更能深切感受到唐代社會生活開放的氣息，而女性的這一妝扮習俗影響至今。
《簪花仕女圖》：中國現實主義人物畫開端
遼寧省博物館收藏的這幅《簪花仕女圖》，縱46厘米、橫180厘米，為中唐時期著名畫家周昉所畫。
唐代因為國力強盛，“公私倉廩俱豐實”(杜甫《憶昔二首》)，人們普遍開始崇尚那種健康、豐腴的女性形象，因此唐代婦人多以肥艷富麗為美，故周昉筆下仕女都是妝容濃麗而又體態豐腴，其畫作“衣裳簡勁，彩色柔麗，以豐厚為體”，受當時宮廷、士大夫看重，被稱絕一時。
“又見大唐”書畫文物展策展人之一、省博物館學術研究部主任董寶厚向記者介紹，《簪花仕女圖》採取平鋪列繪的方式，描寫幾位衣着艷麗的貴族婦女春夏之交賞花遊園的情景。畫中工筆重彩描繪了6個婦人，包括簪花仕女5人，執扇女侍1人，分別展示了逗犬、拈花、戲鶴、撲蝶的畫面。點綴在人物中間的，有小狗兩隻，白鶴一隻。兩隻小狗是拂菻狗，即哈巴狗，唐朝時期由拂菻國(古稱大秦，即東羅馬帝國)傳入中國，是宮廷寵物。雖然她們生活閑適，以白鶴、小狗、蝴蝶取樂，有侍女持扇相從，但是透過外表神情，可以發現她們的精神生活卻不無寂寞空虛之感。
此圖沒有花園庭院的背景，6個婦人那高髻簪花、暈淡眉目，露胸披紗、豐頤厚體的風貌，反映出中唐仕女形象的時代特徵。幾位仕女，乍看近似，實際各有特點，服裝、體態、眉目、表情各不相同。右起第一人身着紅色長裙，頭插一枝盛放的牡丹花，左手執拂塵引逗小狗。對面立着的貴婦披淺色紗衫，紅色長裙上飾有團花。她右手輕提紗衫裙領子，似有不勝悶熱之感。
第三位是手執團扇的侍女。相比之下，她衣着和髮式並不突出，但神情安詳而深沉，與其他嬉遊者形成鮮明對比。接下來是一髮髻插荷花的貴族女子，右手拈紅花一枝，正凝神觀賞。第五位婦人體型較小，似正從遠處走來，脖頸上戴着較為少見的項圈。最後一位貴婦，髻插芍藥花。她右手舉着剛剛捉來的蝴蝶，於豐碩健美中，又顯出窈窕婀娜之姿。卷首與卷尾的仕女均作回首顧盼寵物的姿態，將通卷的人物活動收攏歸一，成為一個完整的畫卷。細看畫中人物的描法，以遊絲描為主，行筆輕細柔媚，勻力平和，在色彩的渲染下，成功展示出紗羅和肌膚的質感。
“唐代以前的繪畫內容，大多是歷史故事、民間傳說、帝王將相、宗教人物，主題多為‘明勸戒，著升沉’，即勸人斷惡從善、見賢思齊，提升精神修養，如《女史箴圖》《孝經圖》等。”董寶厚介紹，到了唐代開始，畫家已經把筆觸指向士族人物、現實生活，而不在乎其中是否蘊含道德意義。如《簪花仕女圖》，描寫的是唐代貴族婦女的日常生活；如《搗練圖》，描寫的是下層勞動婦女，這些能代表唐代現實主義風格的繪畫作品，就像一面鏡子，讓我們了解唐代社會生活情態，以及唐代社會流行風尚。因此，這一時期是中國現實主義人物畫表現風格的開端，表明唐代的社會政治比較開明，反映現實生活的作品才能夠流傳下來，《簪花仕女圖》也成為經典的唐代仕女畫標本型作品。
長卷：原是數幅屏風畫拼接而成
《簪花仕女圖卷》無題跋，在畫心左下角，鈐蓋着“紹興”紀年連珠印，證明此畫曾入藏南宋高宗趙構內府。畫後有賈似道的“悅生”葫蘆印，證明其曾為南宋晚期權相、書畫收藏家賈似道(號悅生)所有。但此畫卷北宋以前遞藏情況不明，元明之間收藏情況也沒有記錄、無法考證。從畫上的鑒藏印記來看，清初先後為收藏家梁清標、安岐收藏，後收入清內府。後被末代皇帝溥儀以賞溥傑為名，連同其他一些書畫經天津運往長春偽宮。1945年日本侵略者投降後，這批書畫被人民軍隊截獲，歸東北博物館即今遼寧省博物館收藏。
1972年，此畫在北京故宮博物院重新裝裱，拆裱時發現了一個令人震驚的秘密：此畫原來並非整幅，而是由數幅直絹拼接而成。據此有學者推測：此圖原為唐代離合屏風畫。
唐朝受外來胡風影響，有使用胡床的習慣，在胡床後面常放置一圈屏風進行裝飾和遮擋，離合屏風與普通屏風不同的是，單獨可成畫，不同的屏風還可以拼接組合在一起，形成另一種視覺效果。此離合屏風畫北宋之前被從屏風取下，將直幅畫作拼接剪裁、改成橫卷，且有補畫填筆，但仍然是現存少有的唐畫精品。
關於《簪花仕女圖》的創作時代，古書畫鑒定家楊仁愷曾進行過多年研究。他討論了唐代貞元年間服飾的變化，“短眉”“蛾眉”“八字眉”的形狀，唐代貞元年間婦女喜施“紅妝”做高髻，簪花與步搖的佩飾，西域猧子(哈巴狗)的飼養，牡丹花在長安地區的種植與流行，江淮地區的絲織品生產等諸多方面，證明《簪花仕女圖》反映的時代特徵恰恰是唐代德宗貞元年間的社會風氣。同時楊仁愷還從畫面的賦色技術、圖案繪製、花卉的畫法等方面印證了其觀點。
持唐代觀點的還有書畫鑒定家徐邦達。他認為“此圖筆法工細中帶拙樸，絹色質地氣息亦較古，確非宋以後之物”“從婦人的形象服飾方面來看，《簪》圖(即《簪花仕女圖》)應屬於中晚唐時人的作品，畫法自然生動，應是創作，而非摹本，那倒是無可懷疑的”。董寶厚介紹，近年來對《簪花仕女圖》的研究一直是學界熱點，對於該作是唐代作品基本達成一致認同。
此外，關於《簪花仕女圖》描繪的主題，一般認為是仕女出浴納涼、賞花遊園類內容，也有學者認為，此畫表現的是唐代宮廷中特有的宮女競美風俗，即由蝴蝶選擇落在誰身上，證明誰是最美的。畫中左首第一位仕女，手中拿着一隻蝴蝶，好似最美贏家。而蝶與花是唐玄宗時隨蝶所幸的隱喻，後因楊貴妃受到專寵，此事才作罷。
服飾：中唐女裝流行紗衣長裙搭披帛
在唐朝代，隨着中西文化的交流，外來的胡服胡帽、女著男裝等新穎的服飾紛紛出現，加上織品的發展，許多輕薄細柔的布料被開發出來。《簪花仕女圖》展現的就是當時最為流行的女裝款式——袒胸長裙、搭配大袖透紗外套，顯得女子更加亭亭玉立、富貴端莊。
細細端詳，圖中5位貴婦的服裝款式相同，都是內着袒胸長裙，裙腰高至胸部，用大帶繫結，正可謂“慢束羅裙半露胸”(唐代周濆《逢鄰女》)；而外罩輕薄透體的紗質外套，薄如蟬翼，寬鬆大袖，腰間並無系掛，正可謂“綺羅纖縷見肌膚”(唐代歐陽炯《浣溪沙·落絮殘鶯半日天》)。以紗羅作女裝的衣料，是唐代服飾的一個特點，這種不着內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，和當時社會的自由開放有着密切關係。據記者考證，這種袒胸樣式在古代服飾史上是絕無僅有的風尚。從宋代開始，女服漸趨拘謹質樸，到明清時大都是高領護頸，絕難見到袒露之風。而圖中手持蒲扇的侍女，則身穿交領罩衫，腰間系寬腰帶，這是常見的宮廷侍女的穿着方式。
唐代婦女裙色多樣，尤以紅裙為時尚，因當時染紅裙的顏料主要是從石榴花中提取而成，因此紅裙還被稱為“石榴裙”。《簪花仕女圖》中，有三位女子穿的是石榴裙。唐詩中“紅裙妒殺石榴花”“窣破羅裙紅似火”，都是描寫當時女性流行穿紅裙的現象。
在唐代，女裝除了裙和衫，披帛也是基本要素，廣泛流行。披帛是唐代女子披在肩臂上的一條長巾，面料由輕柔細紗羅製成，與今天的圍巾相似，只是比圍巾長些，一般為兩米以上，上面還有各種彩繪、銀描等圖案裝飾，用時將它隨意搭在肩膀上，並盤繞於兩臂之間，走起路來隨風飄舞，輕盈嫵媚，宛若仙人。有學者認為，披帛可能是來源於波斯，這一時尚通過絲綢之路傳入中國。
唐末的馬縞在《中華古今注·女人披帛》中解釋：“古無其制，開元中，詔令二十七世婦及寶林御女良人等尋常宴參侍，令披畫披帛，至今然矣。”這句話說的是，在開元年間，唐玄宗頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披綉有圖案的披帛。此後“上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別”(《舊唐書·輿服志》)。
頭飾：假髮支撐盤起奢華高大髮髻
隨着唐朝文化進入大發展、大融合，服飾文化也呈現出繁榮景象。記者查閱史料發現，唐代常用的髮髻有高髻、花髻、倭墜髻、墜馬髻等30多種，魏晉以來流行的各種髮式，幾乎都得到了創造性的繼承，有些髮式還明顯受到周邊少數民族的影響，如回鶻髻、烏蠻髻。
《簪花仕女圖》中女子的髮式有兩種，一種是5個女子梳的高大髮髻，它的梳妝方法是把長發反梳，分別向頭上反綰起來。額前的長髮反綰於頭頂上成立壁狀，左右兩側的長髮反綰附於前發的兩邊，後部的髮絲同樣向上反綰，與其他反綰的長髮會於頭頂，這樣就梳成了形式巍峨，幾乎超過面龐兩倍以上的高髻。
畫面中的另一種髮髻，是執扇侍女的髮髻，她的髮髻反梳為兩個十字形的髻鬟，髻上插着髮釵，中間束硃紅色緞帶，使兩個髻鬟緊緊拼在一起，成為高聳的花瓣式髻鬟。這樣的梳法，與唐代侍女常用的雙鬟式髮髻有所不同，當是這一時期的流行樣式。
董寶厚介紹，唐代婦女髮式花樣雖然多，但卻有着基本一致的特點，就是崇尚頂在頭頂的高大巍峨的髮髻。唐代元稹有詩曰：“髻鬟峨峨高一尺，門前立地看春風。”就是對這類髻鬟的寫照。唐代詩人李賀也有“金翹峨髻愁暮雲”詩句，形容當時髮髻的高度。
當然一般婦女的頭髮都無法達到這種高度，所以當時普遍使用假髮，除了採用毛髮編成假髮外，還在頭髮中加墊上木頭或紙張做的假髮墊等，把髮髻墊高，當時叫它義髻。新疆吐魯番唐墓中，就曾出土有木質和紙質的假髮髻。因此專家普遍認為，《簪花仕女圖》中所呈現出的女子高聳髮髻，一定是使用了這種義髻。
此外，在《簪花仕女圖》中仕女們的高聳雲鬟之上，從右起還依次簪有牡丹、繡球、荷花、海棠和芍藥花。因唐人看重牡丹，認為它是花中之王、富貴之花，因此富家之女都喜歡將牡丹花簪在髮髻上，顯示嫵媚與富麗。李白在《宮中行樂詞》中就有“山花插寶髻”之句。《簪花仕女圖》中描畫的這種髮飾，也反映了當時宮廷婦女浮華奢靡的審美風尚。
史記
SHIJI
唐朝女性盛行刮眉
在今天，女性化妝緊隨“國際潮流”，注重畫眼影、紋眉。中國古代，女性從不在眼睛周圍下功夫，人們重視的是雙眼上方那對眉毛。董寶厚介紹，在傳統觀念中，女性面龐上最性感的部分，不是嘴唇，不是雙眼，而是經過精心描畫過的雙眉，所以“眉”在古文中往往借指美女，而以眉傳情，以眉寫意也成為重要的抒情手段。
在唐代，對眉毛的崇拜達到頂峰，並且眉形多變。史料記載，唐玄宗染有“眉癖”，對婦女畫眉非常熱衷，曾令畫工畫出宮中流行的十眉圖：即鴛鴦眉(八字眉)、小山眉(遠山眉)、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉(卻月眉)、分梢眉、涵煙眉、拂雲眉(橫煙眉)、倒暈眉。各種眉形都是將原有眉毛剃去，而後用毛筆蘸青色的顏料，隨意勾出自己喜愛的眉形，叫作“畫眉”。這些奇異的畫眉樣式，在出土的陶俑、壁畫及傳世的唐人繪畫作品中也都有所反映。唐代詩人杜牧在《閨情》詩中寫道：“娟娟卻月眉，新髻學鴉飛”。宋代蘇東坡也曾有詩云：“成都畫手開十眉，橫煙卻月爭新奇”。
盛唐以後，畫眉之風更加盛行，連一些小姑娘，也學着大人的模樣，描繪起眉毛。如唐代詩人李商隱《無題》詩：“八歲偷照鏡，長眉已能畫。”至於宮廷貴婦，更把畫眉看得無比重要，如唐代張祜有詩為證：“虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉污顏色，淡掃蛾眉朝至尊。”虢國夫人雖然自恃國色天香、不施脂粉，但眉毛還是要畫的。這一傳統一直保留到今天。
“作為大眾文化，唐代的眉妝樣式呈現出細眉—闊眉—細眉的規律。”董寶厚說，《簪花仕女圖》中，仕女眉形極其短闊，末端上揚，是唐代粗壯濃重的短闊眉式的代表，這與唐代婦女體形富態、臉型寬大的特點相配，盛行一時。這種粗闊、濃重的眉妝追求，在中國眉妝史上是絕無僅有的，並隨着中外文化交流深深影響周邊國家，如保留到現在的日本藝伎眉妝，即為唐朝短闊眉妝的遺續。
(圖片由遼博提供)
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