每經記者：杜蔚 每經編輯：張海妮
奢侈品每年調價，似乎已成了行業慣例。近日，lv一則漲價消息傳出後，多個城市的專賣店門口排起長隊，甚至不少款式都被搶斷貨。其實不只頭部奢侈品，這些年，不少輕奢品牌也紛紛參與到了漲價中，但事實上，並非所有時奢品牌都能從漲價中受益。
當地時間2月8日晚，michael kors（以下簡稱mk）母公司capri集團（cpri，49.44美元，62.2億美元）公布了2023財年第三季度財務數據，收入同比下降6%至15.1億美元，凈利潤大跌逾30%至2.25億美元。
圖片來源：capri集團
與lv、gucci、愛馬仕等昂貴的傳統奢侈品相比，價格更為親民的mk等輕奢品牌的崛起，快速填補了傳統奢侈品與快時尚之間的空白市場，深受年輕消費者追捧。曾有觀點認為，輕奢品牌的市場空間巨大，將會成為主流消費。但為何現在，capri集團卻沒能在“輕奢時代”中持續盈利？
凈利潤大跌30% 主力貢獻大戶mk“乏力”
據capri集團2023財年q3報告，在截至2022年12月31日的三個月內，集團銷售額同比下跌6%至15.1億美元，毛利率為66.5%；凈利潤下跌超30%至2.25億美元，而在上個財年同期，凈利潤為3.22億美元。
圖片來源：財報截圖
自2018年宣布要成為“全球奢侈時尚集團”的capri，去年7月才完成了這一轉型，從一家外界認為只有mk單品牌的公司轉變成一家多品牌集團，並定下了年銷售額80億美元的目標。
capri集團營收主要來自mk、versace（范思哲）和jimmy choo三個品牌。capri集團2023財年q3報告顯示，范思哲收入為2.49億美元，同比下降0.8%，按固定匯率計算增長11.2%；mk收入為10.95億美元，同比下降7.2%，按固定匯率計算下降3.6%；jimmy choo收入為1.68億美元，同比下降5.6%，按固定匯率計算增長3.4%。
圖片來源：財報截圖
“總體而言，我們第三季度的業績結果比預期更加嚴峻。”capri集團董事長兼首席執行官john d. idol表示，對本季度全球批發業務的表現感到失望，導致了營銷費用增加以及營業利潤率較低。
對於上述問題，john d. idol稱已經開始採取相應措施，“與此同時，我們將繼續進行戰略投資以推動長期增長。”
值得注意的是，capri集團2023財年q3報告顯示，相比上個財年同期，mk、范思哲和jimmy choo在北美、歐洲和亞太地區的收入均在下滑。
為何市場對於capri集團的品牌熱情會逐漸下降？john idol在財報後的會議中表示，價格上漲可能抑制了市場需求。據其透露，自2019年以來mk品牌定價漲幅達25%。
對於2023財年全年，capri集團預計收入約為55.6億美元，營業利潤率將為16%。其中，范思哲收入達到11億美元，營業利潤率約15%；mk收入達到38.3億美元，營業利潤率約22%；jimmy choo收入達到6.1億美元，營業利潤率約4%。
輕奢“凡勃倫效應”失靈
奢侈品未受疫情和經濟環境的影響，這幾年頻頻漲價，“凡勃倫效應”持續高漲。
北京市價格認證中心專家江博曾向《每日經濟新聞》記者指出，2020年全球暴發新冠疫情以來，奢侈品每年的調價次數變得更多。
僅以去年來看，普拉達、香奈兒、lv、迪奧、卡地亞、蒂芙尼等奢侈品均在漲價，被視為mk直接競爭對手的coach也加入漲價大軍，平均漲幅7%~8%。由此看來，誕生於1981年的mk，2003年開始由john d. idol執掌，通過一系列運營，被成功打造為全球知名的輕奢品牌，在整體“漲漲漲”的奢侈品圈子裡，它的漲價似乎並不讓人意外。
填補了傳統奢侈品與快時尚之間空白地帶的輕奢品牌，發展迅猛。麥肯錫諮詢研究發現，在美國和法國市場，輕奢表現強勁，遠超其他分類，在中國市場也有着廣闊空間。
圖片來源：麥肯錫諮詢報告截圖
麥肯錫諮詢曾預測，至2025年中國消費者在奢侈品方面的支出將達到1.4萬億元，占奢侈品全球消費的44%，其中輕奢消費佔中國整體奢侈品的36%，歷史增速超過重奢消費。長遠來看，中國輕奢市場發展潛力巨大，預計到2025年增長至6200億元。
儘管輕奢品牌擁有較大市場空間，奢侈品也在頻繁調價，但事實上，從lv漲價傳聞一出，消費者就排隊搶斷貨，與此番capri集團業績、凈利潤雙降形成的鮮明對比來看，提價幅度變高後的輕奢品牌，正在接受更多挑戰。
面對頻繁漲價的奢侈品，消費者愈發理性，隨着mk等輕奢品牌的連年漲價，年輕人未必會繼續買賬，他們也許更願意掏三四千元買一隻二手奢侈品大牌。
倘若在消費者心目中，mk們無法支撐得起新一輪提價幅度，那麼他們將加速“逃離”。
每日經濟新聞
