重庆小面为什么会火遍全国，正宗小面到底是怎样一种食物？

话说我泱泱神州，地大物博，南稻北麦，曰米曰面。米饭首推： 一碗大道至简的老干妈盖饭 ，可谓饭中基品；面条则是百花齐放，燕瘦环肥：东有魔都阳春面，南有妖都云吞面，西有成都担担面，北有帝都炸酱面；中更有伪都热干面，已渐渐取代沙县小吃成为另一曲忠诚的赞歌。

有道是，一方水土养一方人。当你抱着一个比自己脑袋还大的容器，干了这碗山西刀削面，或者陕西油泼面，你会想起那个曾经绑着你上刀山、下油锅的关西女汉；当你就着吴侬软语，含下这碗昆山奥灶面，或者镇江锅盖面，你会想起天青色等艳遇而我在等你的江南小家碧玉；当你花了五碗面的价格，捧起一碗香港车仔面，或者台湾担仔面，你会想起让海风吹拂了五千年的某位年老色衰的小岛楼凤；当你食指大动，风卷残云，吸光一碗天府勾魂面，或者广汉金丝面，你又会想起年少轻狂时那只吹弹可破的成都粉子。正所谓美人如面，面如美人。你看过很多地方的云，走过很多地方的桥，吃过很多地方的面，但只爱过一个正当好年华的女子。

重庆别称山城，是一个三维的城市；所以重庆姑娘每天爬坡上坎，锻炼得臀肥腰细。重庆又称雾都，是一个伸手不见五指的城市；所以重庆姑娘全身都是保湿面膜，滋润得娇嫩欲滴。君不见两江三岸，一岛四山；轻轨贯楼，索道横江。从上世纪90年代开始，重庆就被称为内陆的香港。即使是来自香港的朋友也不得不承认这一点，尤其当他们夜登南山，俯视有着「重庆尖沙咀」之誉的渝中半岛时，他们说确实很像，像是停电以后的香港。当然，这是上世纪90年代的往事了；如今的重庆日新月异，已经非常像通电以后的香港，比如上世纪90年代的香港。尤其当这个三维城市的三维美女扭动着她的三围对你说：做人呢，最重要的是开心。饿不饿，我下面给你吃？

重庆小面就像是这座山城雾都的美女，小在简单，小在随性，小在痛快。

所谓「小在简单」，就是不需要熬制北方大面的汤底，也不需要烹调南方大面的浇头，好比曾经下面给我吃的那位「小面西施」，素面朝天，美得仿佛朝天门的一碗素面。

这个世界上一共有两种面，一种叫小面，一种叫其他面。无论你是兰州拉面、梅州腌面、扬州炒面、郑州烩面，还是天津捞面、莆田卤面、延边冷面、宜宾燃面，都不免在分分钟上桌的小面跟前显得画蛇添足。兰州拉面以快餐著称，但毕竟还要请师傅现拉，所谓吃多少拉多少，现拉现吃，新鲜热乎！——听上去这也算是「下面给你吃」的一种。但小面只需备好现成的碱水面，下锅断生即可。「小面西施」可不喜欢吃软面的男人！有书为证：渝中有善小面者，会宾客大宴，于陋巷之东北角，施三尺帅锅，小面西施坐锅边，一葱、一蒜、一面、一红油而已。

可是简单并不意味着不能复杂。根据个人喜好，你可以碎几粒蚕豆 / 瓜子 / 腰果 / 花生，烫几片豌豆尖 / 藤藤菜 / 莴笋叶 / 侧耳根，拌几筷南充冬菜 / 涪陵榨菜 / 宜宾芽菜 / 内江大头菜，再酌量加点味精、花椒、麻酱、豆油…… 小面就像你匆匆那年的青春，原本充满了无限的可能。比如我有个嫩模朋友就必须佐以海天酱油，只为营造出一种海天盛宴的参与感。

小面是重庆人对本地口味面条的统称，原指素面，如今还包括豌杂、牛肉、肥肠等各种浇头的面条。重庆人豪爽，面摊、面馆随意搭在黄葛树下、马路边边。出嘴便捷顺口，小面之名便流传开来。

佐料是小面的灵魂。

做面的师傅常是一手抓俩搪瓷碗，一手拿着调味勺上下翻飞，尚未挑面，碗已被佐料淹掉一半。这作料特别讲究——油辣子、姜蒜水、芽菜粒、花生米、小葱花、青椒面……林林总总十几种，其中，各家自制的油辣子最为关键，一碗小面的水平高低看它可立竿见影。

淡黄色的碱水面是小面的主角，重庆人形象地称之为“水叶子”，有细有宽。滚水里煮几开，起锅时加冷水，俗称“断白”，根根筋道。在江湖气息浓厚的重庆，吃小面还有行话。“干溜”即少汤，“提黄”则指面条要硬，“多青”意为多加蔬菜。在类似暗语般的交流里，一碗恰到好处的面热腾腾地送至你眼前。

小面是生活，对漂泊在外的重庆人而言，小面是乡愁。若踏上故土，他们总会先来碗小面解解馋。

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