麻油麵 | 第10夜
二零一七年二月十四日
作者：微信公眾號：舌尖上的常州
都說常州是一個好吃的城市。對很多人而言，這個城市可以喝白茶，吃麻糕，啖麵條；對另一些人而言，這個城市的人吃東西都好清淡，太寡味.....
常州，到底是什麼味道的呢？它不僅僅是麻糕味兒的，也不僅僅是蝦餅味兒的，更不單單是寡味兒的。常州，滲透在了無數家有歷史的餐館裡，斑駁而親切。時隔多日的好天氣，在淡金色的清晨我們去探店義隆素菜館，坐在門邊吃一碗麻油麵，看著城市滿滿蘇醒，倍感平和。
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人生苦短，諸味悠長
遠遠的就看到玻璃窗口前很多人在排隊，忍不住走上前一探究竟，原來是凈素月餅，聽老顧客介紹，素月餅連油和水的比例都要用秤稱，所以你吃的時候能明顯感覺到不跟別人家的一樣，一點都不油，餡心都是自己熬制的，就連撒在酥餅上的黑白芝麻都是點心師傅一粒一粒揀乾淨的。聽到這裡我們當然也要來上兩塊~
走進門棗紅色的一張小桌子就是前台，照著攻略來「全套」，其實也就是一碗面，一碟乾絲，一碗湯，再加一個雞蛋，少一樣都不是那麼回事。這樣的格局，這麼多年一直就沒變過，除了那一個荷包蛋，是應廣大食客再三要求，才加上去的。不變的還有這碗面的價格，二兩五塊五，三兩六塊錢，吃得連客人們都忍不住問了，「老闆娘，外面的東西都在漲，你怎麼還不漲價？！」
簡單的幾張八仙桌，四平八穩，乾淨整潔，很是大氣，待我們坐定，小哥走過來詢問：「你們的面要軟一些還是硬一些？」「兩碗軟些一碗硬些吧~」硬硬的麵條總會讓我產生夾生的錯覺。我想，大概每家麵館都有一個最強大腦，他駐守在那個連接廚師和食客的要塞之地，像橋樑一般，記住每個食客的口味要求，但又不止是橋樑。
一碟乾絲，一碗豆皮湯先上來開胃。乾絲稍硬，本沒有對湯的味道抱太大的期望，但當溫熱的豆皮入口之時，口舌卻意外地感到驚喜。湯熬得異常綿軟濃稠，咀嚼間豆皮細密鮮嫩，些許醬菜熬至酥爛，味道滲入湯中，湯色卻澄清，多重滋味互相交融，撫慰著味蕾。
一碗喝罷只覺意猶未盡，聽到鄰桌有人喊：「這邊再來一碗湯~」方知這裡的湯可以無限續，於是拿著碗自己去盛。盛湯之處在廚房外側，走到那裡微微站定，突然覺得這裡像是一塊屏幕，畫面內熱氣騰騰，生龍活虎，畫面外期待滿滿，目不轉睛。
從遞過票的那一刻起， 我們要的那碗面就像膠片一樣一格一格拍攝殺青剪輯直至奉上，那位最強大腦和他的拉麵團隊實現了你對一碗面的一切夢想。
「你們的面來咯，快趁熱吃噢~」小哥熱情的聲音將我從無邊無際的思緒里拉出，忙不迭回到座位上，迫不及待地吃面。
因為是素菜館，不採用任何葷腥，桌上不提供蔥姜蒜等任何調料，上面也不撒香菜，有的老食客，又饞面香，又離不開調味品，便自帶一瓶老乾媽。用筷子熟練地拌開面，每一根麵條上都被醬汁完美包裹著，雖說已煮爛，但是仍有一股韌勁兒，莫名地對我的口味，轉眼就扒拉掉一碗。
根根分明，充實飽滿的麵條，軟軟彈彈徘徊於粘牙與不粘牙的臨界點，吸收醬汁和麻油的精華後傳達出一種溫暖香膩的口感。喟嘆於這碗面的簡單純粹，難怪能依食客口碑相傳，充滿人間煙火氣息，隱約間就帶了些傳奇的色彩，聲名逐漸顯赫卻又止於民間。
面是裝在一隻淺口深腳的大碗里端上來的，一卷麵條，根根清爽，卧在一汪調料上面，再來一個荷包蛋就是一個簡單的套餐。調料的成分，無非醬油、麻油和白糖，醬油要先用白糖熬開之後才能使用，麻油也是調和過的，沒有純麻油的那股焦氣。冬天寒風微起的日子裡，一碗油星閃爍的麻油麵，熱乎乎的落在胃裡，炸裂出溫暖的火花甚至能夠濺到心裡。
閑來一盤素火腿，自有不可言說的妙處，素火腿猶如其名，切成一塊塊火腿樣，但入口卻是肉質香滑飽滿，外酥里嫩，味道相當抓牢。而且很有嚼頭，真是越吃越香，越吃越想吃，嘴巴根本停不下來！
現今這種純手工製作，口味印在酥皮上的月餅已是很少見了，常州不算大，來這裡的主顧都是老相識，月餅都帶著人情味兒，料用得特別足，味道也尤其正，內餡兒很是細膩。我最愛吃月餅皮，悶頭一咬，餅皮酥透了，層層疊疊，碎成屑，撮在盤子里，舌頭一卷，儘是烤過的麥香。
迄今為止，店裡招待的多是老客，很少有不知究竟的外地人摸進店來。店面雖不大，來來往往的人卻不少。每張桌子配四條長凳，擠一擠一條長凳可坐兩到三人。周末的時候，許多老客攜家帶口，專門從遠處趕來店裡，不僅一家兩代人，甚至是一家三代人一起來這裡吃面。因此周末常常爆滿，還需要等位。
沒有一家店是可以隨隨便便就延續百年，它們形形色色，好像都有自己的故事，但其中的趣味和人情味都始終如一。
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