從大吳哥出來，我們又乘車來到了小吳哥。
小吳哥又稱吳哥寺，又叫吳哥窟，是吳哥古迹中最大而且保存得最好的建築，因此「吳哥窟」也被作為整個古迹群的總稱。吳哥窟位於"暹粒"以北約6公里處，長1.5公里，寬1.3公里，因佔地面積比吳哥通王城小得多，俗稱小吳哥。
這是吳哥時代藝術鼎盛時期的代表建築，它創立於12世紀中期，為供奉印度教毗濕奴神所建，13世紀後期，變成佛教寺廟。
遠遠的先來一張小吳哥 遠景
下午四點多正是拍片的好時間，天氣格外晴朗，這個天拍出照片最美了，但是大太陽底下，熱的有點透不過氣的感覺，熱的汗流浹背。
吳哥窟廟宇宏偉，在當今世上數一數二，比起古希臘、古羅馬更讓人震撼，燦爛的文明，建築之獨特，都無以倫比。
它的前面有寬闊的大草坪，兩旁有碧波蕩漾的湖水，湖中飄動著從古到今都讓人神迷心醉的浮萍和紫蓮，在夕陽的映照下整個吳哥窟的金色的倒影在水中
它活像五支飽滿的巨型玉米，直指天空，顯示出它的與眾不同的神明。
它不只是一座榮耀的神祗廟宇，它是一個雕刻出來的建築群，它像一座城堡一樣屹立在那裡。
這寬闊的水面便是小吳哥窟周邊的護城河，湖水中心龐大的石頭城堡就是吳哥寺。
人們進入吳哥要經過一座橋。這由石頭壘起來的橋長400來米 ，當地人稱呼為「天界橋」,被視作天地間的彩虹，據說通過此橋的人可以進入天國。
一條寬廣的人工橋直通對面，我們隨著人流往前面走。 人太多了，基本都是中國遊客。
進入吳哥的大門，是個寬敞的廣場，寬闊的空間綠草茵茵，在藍天下更顯綠得醉人。
草坪上一些猴子大搖大擺的躥來躥去，一些遊人對它們大感興趣，對著它們拍照。
導遊叮囑我們，這些都是野猴子，面對它們要小心，不要距離過近，同著它你不能開包、掏兜，讓它們有誤解的舉止，否則它們會竄上來搶走你的包或手機什麼的，也有被它們抓咬受傷的可能。
好在我的相機一直在手中拿著，直接對著它按下快門。
藏經閣
路的兩邊，都有吳哥寺的藏經閣，經過歲月的打磨已經殘垣斷壁，但依然顯得肅穆莊嚴。
藏經閣
藏經閣
廟宇的外面還有一條將近10米寬的堤路。它直通廟宇兩旁有龐大圖書館建築的大門，堤路的兩邊也都躺卧著巨大威嚴的那伽蛇神像，它的頭如同佛掌一樣遠遠伸開。
吳哥遺迹是一組巨大的石建築群，由大量宏偉的石塔、石屋和許多精美玲瓏的石刻浮雕組成。
中央矗立的最高的石塔，象徵神話中的聖山 ，無論印度教還是佛教 信徒都相信，中間這個神聖的所在就是宇宙的中心。
吳哥窟在建築結構和雕塑藝術上的完美，使它成為了吳哥古迹乃至整個國家的象徵。以致現在柬埔寨國旗上的圖案也是以吳哥窟塔樓為原型設計的。吳哥窟塔樓共有五座，但從正面看，只能看到三座。
留下到此一游的照片
吳哥窟是吳哥古迹中最輝煌、最大、保存得最好的建築，遠遠望去，看到矗立著五座寶塔，在金字塔式的寺廟的最高層。
當我遠遠望到這片宏大的廟宇古迹被深深的震撼了，震撼之餘又心生感慨。這樣的建築物，即使是在科技發達的今天，都難以建成，而古人憑藉怎樣的工具建成了如此恢弘的廟宇？由此可窺見吳哥窟全盛時期之輝煌景象。
心裡想著，更感受到一種莊嚴肅穆的氣息，就是那種不敢高聲語，恐驚天上人的小心翼翼。
當時柬埔寨的國勢表現為最鼎盛時期，也因而建出如此宏大的建築群。
吳哥王朝於15世紀衰敗後，古迹群也在不知不覺中淹沒於茫茫叢林，直到400多年後的1860年被法國博物學家發現，並向歐洲和世界廣為宣傳介紹，才重現光輝。
小吳哥窟規模宏大，造型完美對稱，浮雕更是精美無比，體現了高棉古典建築藝術的高峰，
中間就是小吳哥窟五座神塔中最高塔，有人戲稱為「玉米頭」。 模擬須彌山的一座峰，廟峰高高在上，藐視著峰下芸芸眾生。
吳哥窟有三層台基，一層比一層高和陡，第一層是最低也是最平緩的， 寺院的陰影涼涼的漫過身體，神秘的氛圍倏忽之間將你包裹得嚴嚴實實。
第三層台基上，就是建築柬埔寨國旗上那五座蓮苞形神塔的地方，四角各一座，而中心一座最高，距廣場地面65米。那是最神聖的祭殿，被視作世界的中心，是天堂的象徵。那也是啟動吳哥窟工程的高棉王蘇利耶跋摩二世的陵墓，所以，高棉人也把吳哥窟稱為「葬廟」。
然而，吳哥窟工程浩大，前後歷時八九十年才得以峻工，世事滄桑，歲月無情，本以印度教為依皈的高棉王國，此時卻流行起了小乘佛教。
而蘇利耶跋摩二世也在去世50年後，才被安葬在這裡。
沒人可以長生不老，但葬在如此神聖的最高處，大概就進入了天堂，就能成為世人心目中的神吧？
而通往它的石階梯，也被稱之為「天堂之梯」了。
沿北側迴廊緩步前行。明亮的光線透過陀形窗柵和方形廊柱照進迴廊，形成一道長長的歲月的階梯，將你引向遙遠的吳哥時代。
你且行且停，仔細端詳。在迴廊內側，那環繞整個吳哥窟，長達八百米的浮雕壁畫上，神與魔之間的戰爭正靜默地進行，他們有的騎著大象，有的駕著孔雀，揮舞各種奇異兵器，殺得不可開交。我們並不認識那些神們魔們，但它們誇張的造型與精緻的雕藝讓人嘆為觀止。
牆面是由大塊的四方石頭砌就的，嚴絲合縫，不同石塊上雕刻的花紋吻合對接，渾然天成，不仔細看，根本察覺不到有縫隙。這些精美的浮雕，到底是在石頭上雕好了再砌的，還是砌好了石頭再雕的呢？不得而知。
穿過時空隧道般的拱形迴廊，你來到東門。吳哥窟坐東面西，東門也叫大象門，是專供國王與他的大臣進出的地方，他們乘大象而來，直接從大象背部下到台基上。
幾個時尚女孩穿長裙、戴禮帽與這座古老的建築拍照，看到這裡，我們彷彿才從時光軌跡中穿回，古老與現代時尚結合在一起，雖然有點格格不入，但依然讓人賞心悅目。
吳哥之美令人沉醉，初到暹粒的遊人，大都感到驚喜或震撼。
這種感覺來自哪裡？我揣度，可能是來自視野里那種乾乾淨淨的獨特景觀：遼闊的沃野上，錯落有致地聳峙著一組組棕褐色遺址，遺址之間的環境單一，都是平坦的草原和茂密的森林，棕褐與碧綠兩色相間，漂亮得像構成主義畫風的作品。
其實，稍加思索便可明白，在社會等級森嚴的古高棉，民用住宅均是草木結廬，只有寺廟王宮的修築，才能使用昂貴的石材。
導遊介紹說，這些砂岩石料，是從百里之外的遠山開採，用一隊隊大象長途馱運來的。
五百年歲月流逝，風吹雨淋間草木糟朽，大片大片簡陋的民居，早已化作泥土，消失得無影無蹤，連地表上的痕迹都沒留下，唯有這些磚石壘築的神祇住宅與皇族宮殿，至今仍聳立在廣袤的原野之間，經受住了時間之流的沖刷。
穿行在吳哥窟，我們的心始終在雄偉與簡樸，不朽與腐爛，美麗與殘酷，燦爛與艱辛中糾結。吳哥的美，是震撼人心的美，也是一種凄婉的美！
明明是雄踞東南亞的一方霸主，歷史卻被倒塌的城牆割裂成了"殘垣斷壁"；明明是創造了建築史上無與倫比的輝煌，卻被荒蕪的廢墟、肆無忌憚的樹根掩蓋在了一片莽莽的雨林之中；明明有著五百多年精彩絕倫的吳哥文明，展現在世人面前的卻是傷痕纍纍的殘軀……。
柬埔寨王國從輝煌的吳哥時代走來，歷經了太多的苦難，只是近十幾年來才獲得了真正意義上的和平。
柬埔寨是貧窮的，但當你看到遍布街頭的人們雖然過著艱苦的生活，卻依然充滿"高棉的微笑"時，你會感到一個充滿活力和幸福的柬埔寨就在眼前！
讓我們衷心地祝福這個苦難深重的國家吧！
遊覽完吳哥窟，導遊免費送我們一張合影照片，大家背對著世界古迹——吳哥窟，在護城河岸邊留下這張珍貴的歷史瞬間！
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-