抄手基礎，鴛鴦基礎，鴛鴦抄手就不基礎

「鴛鴦！」下午6點，靜悄悄的華油巷口一家茶樓稀了條縫子，見無人應答，那顆腦袋往左探了探。

他要尋的，是隔壁老字號燕崗鴛鴦抄手的老闆。這家位於51號院的鋪頭看起來小小的，似乎只塞得下灶台和老闆本人。

紅色的雨棚被經年的雨水沖刷得有些污糟，散漫地支向街沿，兩張簡易桌配藍色塑料凳就是它唯一的堂食區。

見灶台後沒有動靜，閑坐一旁的大姐踱步過去，「喊你鴛鴦還不對了嗦，你不是賣鴛鴦的嗎？」她的聲音壓得很低，但足以喚醒川渝男子的「求生欲」。

起身時，還是緩慢懶散的，爐膛燒旺的瞬間，在水霧繚繞的背景中，他眯著眼，又變成了那位擁有迅雷不及掩耳之勢的鴛鴦抄手師傅。

鴛鴦抄手，是來自峨眉燕崗地區的一種特色小吃，它誕生在成昆鐵路旁，最初是鐵路職工的最愛，後來慢慢變成承載著鐵路記憶的美食標籤。

所謂鴛鴦，並非像火鍋那樣將清紅湯以「太極八卦」造型強硬分開，而是將兩種完全不同的美食——抄手、紅薯粉混合成一碗，吃法有點類似於將餛飩與面合二為一的揚州餃面。

雖不知它是如何誕生的，但對於有選擇困難症的人來說，這種裝怪又迷人吃法真不失為一種偉大的發明。

成都的華油巷是一條蜿蜒在李家沱片區的小巷，與它接頭的是華油路，順著路口往外走走，便是車輛川流不息的府青路高架。

老字號燕崗鴛鴦抄手扎在十字路口，像顆小草，稍不注意，就被周遭蓋了過去，但在美食叢林覓食的「獵手」不會放過任何一個不起眼的地方。

情報來自峨眉土著小范，她很少和人分享這家店，「怕火了，要排隊」。最初找到它，也是歪打正著，盤算著和朋友約了駟馬橋的一家「鴛鴦」，下班特地過去竟然吃了閉門羹。

問了小范才知道，華油巷這邊也有一家，開到晚上9點。

抱著試一試的心態轉站到此，天氣悶熱，蚊子裹在腳下揮之不去，好在太陽落山了，坐在路邊，一邊望著即將暗下去的天空，一邊在飛馳的電瓶車流中偶得一絲涼風。

站在灶台後的人大概也難忍暑氣，向陌生的客人遞來了兩根綠豆冰棍，和朋友接過撕開，又走向鋪子一側的豆漿桶打上兩杯免費飲料，晚市時間，桶里裝的是酸梅湯。

瞥過灶台時，水正燒開，在鍋里咕嚕嚕翻滾，清澈中泛著一點黃，那是一種獨屬於麵食的顏色，空氣中也瀰漫著熟悉的味道。

只見他，在狹窄的廚房裡轉身，端來一盒抄手，個頭不大，卻很飽滿，整整齊齊碼在一起，一抓一甩，抄手一個接一個跳入水中，迅速泛起漣漪。

還沒看明白抄手下鍋的過程，鍋里已經又架起了不鏽鋼簍子，順勢望去，不知何時，僵硬的紅薯粉已經乖乖呆在裡面了，只等精準的火候將之馴化得勁道彈牙。

除了招牌鴛鴦，我們還點了一份海味米線拼抄手和夏季限定涼麵。同行的朋友和我是初中同學，二十年前，我們常在學校的食堂里點這種味道。

在螺螄粉和滇味米線還未如今天般大行其道的時候，散發著奇怪味道的海味、怪味系列在學校里似乎開啟了初代味覺獵奇體驗，很是暢銷。

巧合的是，在這家簡陋的小店裡菜單卻被鄭重其事對待，老闆為之做了個燈箱，海味抄手排序僅次於招牌鴛鴦，往下看，還有海味米線。

既然紅湯可以做鴛鴦，不妨將請老闆將米線、抄手二合一，來個海味版「鴛鴦」。

抄手和粉被妥善安頓，廚房裡奔忙的身影也沒停下，轉頭三隻白色大碗落在鍋邊，料也不知道是幾時打好的，一隻中散著幾撮白色、黃色的調料，一隻中全是蔥花，中間的大碗中則淋了小半碗紅油。

大勺一揮，首先調的，是湯汁，當滾燙沖入，三隻相同的碗瞬間有了不同的靈魂。又是一個轉身，澆頭已沉入碗中。

第一口嘗的，必然是鴛鴦。

小號版抄手被汁水浸潤得恰到好處，皮薄餡足，縱使下鍋煮了些許時間，依然緊密包裹，沒有破皮的抄手，吃起來有一種層次感。

先是外皮的爽滑，再是內餡的滿足，老闆將肉處理得很細膩，吃起來非常融合。

粉的味道讓我想起了彭州的合折，它不是絕對的酸辣粉，但有一種特別的古早味，那是屬於一半紅油一半滾燙的清湯沖合而成的鮮美，再加上煙熏筍子燒牛肉、蔥花、花椒以及汁水滿滿的芹菜粒。

讓人忍不住在吃抄手、嗦粉的時候，重提年輕時代吃燙洋芋片片喝底料的勇氣，狠狠嘬了幾口硬核湯汁。

至於海味的湯，那就喝得更加理所當然了，一夾米線三口湯，吃一個海味抄手，再撈起藏匿在其中的海帶、高筍，鮮美濃郁中，有種闊別已久的驚艷。

他家的涼麵也很好吃，最特別的點在於酸和甜控制得恰到好處，辣味從一而終，而且特別入味，不存在面僵面硬的情況。本以為會吃不完，哪知道幾筷子就終結了一整碗。

就在我大呼好吃的同時，朋友看著碗里的鴛鴦所剩無幾又找老闆煮了一份，並囑咐多來點粉，抄手少一點都行。

有一說一，他家的量確實不大，勝在口味。但第二份鴛鴦端上來時，明顯感覺到老闆的偏愛，抄手還是那個抄手，粉多了一倍。

最終，兩個人脹完四碗，一粒蔥花都不剩。