他在深山里开了家餐厅，两次因人气太高关门歇业，需一个月前预约

一派自然和谐，

本就是世界，

该有的样子。

食养山房

食养山房开在山里，

是个餐厅，

但没有菜单，

老板林炳辉也不像老板。

别人开餐厅，

唯恐食客少了，

他倒好，

人气一高就歇业，

甚至曾打算完全关门。

林炳辉十几岁闯荡台北，

后来做了建筑。

但是压力很大，

没赚到钱，

于是跑到山里隐居了。

他先租的，是一处做土鸡城的山，机缘巧合之下，在那里开起了餐厅。没几年客人越来越多，他就把店偷偷搬到阳明山的松园。后来又再一次，因为同样的原因搬店。

松园的食养山房

这一次是在新北市的汐止，

那是一个安静的山谷，

澄明、舒朗，

倒是和林炳辉有些相似。

林炳辉喜欢穿一身白衣，

很是出尘。

人也淡淡的，

甚至都不与自然争抢。

去食养山房的路上，

总会让你有种误入桃花源的错觉。

它隐匿在几千平米的深谷里，

与零星的几座建筑作伴。

沿着满是青苔，

和蕨类植物的小路往里走，

步行不远，

隔着一条山涧溪流，

就看到了对面的二层小楼，

食养山房。

这里最初是一栋老石屋，

做了消毒处理后，

除了贴近自然的心意，

他并没有做别的规划。

他先用一座铁皮屋来改造，

但一次下雨，

员工忘记盖上防雨布，

全新的铁皮生了锈。

只有在自然中的铁才会生锈，

本就打算向自然投降的林炳辉，

干脆将铁皮屋全部做了生锈处理，

如此一来，反而更有种自然的本真。

依托着原本已经70多岁的老屋子，

与周围的自然环境轻易融为一体，

让人“一看就很喜欢”。

还有室内的布置，

用绝妙来形容都稍显刻意，

处处的细节,

都是一种禅意的洒脱与自然。

林炳辉常常在室内走动时，

走到哪里停下来，

就微调一下眼前的桌椅花木，

然后整个室内便像换了一幅场景。

早已绝版的竹帘，

斜放的茶桌，

暖黄的纸皮灯笼，

简朴的小桌，

淡雅的茶器。

还有露台外,

那随意翘首展姿的植物，

屋内屋外留下了没有一丝响动的静谧，

也衍生出或恣意或傲娇的热闹生机。

或许，

这才是生命应该有的样子。

食养山房有三个茶室，

其中的一个，

只用来接待朋友，

不对外开放。

去食养山房，

甚至要提前一个月预约，

就算如此，

还极有可能约不到位置。

食养山房所有的食物，

都是最应季最新鲜的食材，

林炳辉会亲自挑选，搭配。

没有菜单，

所以不会有，

看着菜单不知选什么的无措，

只有对每一道菜的翘首，

和等待安排的愉悦。

在食养山房用餐，

就像把心情交给了四季，

把身体交给了自然。

春天是鲜笋，

夏天，

有菱角、鸡头米，

冬天煮芋艿、白薯……

一餐里10道菜，每上一道，

就像拆了一次生日礼物，

有神秘，也有新奇。

像一幅幅画一样的摆盘，

也总是让人不忍心动筷，

恐惊扰了它们的和谐美丽。

台湾传统的糕点，

简单的手工豆腐，

或者日本新鲜的鱼虾……

最有人气的一道菜，

是将一朵干枯的莲花，

放在热腾腾的土鸡汤上面，

随着鸡汤的热气徐徐四散，

莲花一瓣瓣绽放，

直至完全盛放在汤水间。

在每两三道菜间，

还会送来水果醋或是桑葚酒，

清一清味蕾，

再给你下一道菜的惊喜。

作为食客，

即便离开了，

也仍觉得余味缠舌。

林炳辉做菜就是做菜，

从不会去主动和食客打招呼，

询问东西是否可口。

曾有传闻，

即使是台湾政坛，

赫赫有名的人物前来，

他也没有多言多坐。

食养山房，

有时也有一种修行的味道。

来此一饭，就只想

“逢饭饭，逢茶茶”。

夏季的午后，

是最好的选择。

携友人一起，

感悟茶间呢喃，

享受晚餐的细腻妥帖，

还有夜里的萤火虫作伴。

久居都市的烟尘里，

快忘了什么是自然，

我们的追逐，

不过是生命原始的模样，

穿衣、吃饭，人间温暖。