现在我们看到的旗袍，是女性的穿着专利，它已经成为中国女性的标志性民族服装。而其实，原本的旗袍不分男女，男子穿旗袍也是正常的装束。
当然了，这种“旗袍”和现代意义上的旗袍，又有所不同。这种服饰的产生，与清朝的建立者皇太极有很大的关系。
1636年，皇太极在盛京皇宫举行受尊号礼，正式称帝，定国号为“清”，改元“崇德”。新朝建立，在讨论服制时，一些满、汉大臣多次劝说皇太极放弃旗人服饰，改用汉人服制，却被皇太极拒绝。这位即位后一直提倡“参汉酌金”、推崇汉族文化的首领，对坚持本民族特色有着自己的考虑。他对大臣们说，“射猎者，演武之法；服制者，立国之经”“我国家以骑射为业，衣服语言，悉遵旧制，时时练习骑射，以备武功”，并“使后世子孙遵守，毋变弃祖宗之制！”由于皇太极的一再坚持，旗装便成了大清的国家礼服。
因满族实行八旗制度，所以“旗人”所穿戴的袍式服装自然也称之为“旗服”“旗袍”，满语称“衣介”。一直到民国时期，旗袍一直都是满族男女老少一年四季都穿着的服装。其风格在一定程度上与早前的金、元服饰有所相似，分为单、夹、皮、棉四种，又分男女两大类。清初男子旗袍为圆领、大襟、箭袖，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如。作为生活在东北地区的游牧民族，其衣服自然与适应马背上的生活息息相关。旗袍的这些特点，也恰恰都与此相关。
崇德元年（1636），改国号为清后，皇太极制定了一系列宫廷服饰制度，最后强调：“其衣服、马鞍、辔头、马韂、翎管、坐子，有仿上越分备用五爪龙、凤凰、黄缎者，概行禁止。不得穿用黄衣，倘有先制成者，俱令拆毁。上述各项，倘有仿御用式样仿造者，着严行禁止。”
旗袍人人可穿，但五爪龙的黄袍变成了皇帝的专属服装，比如沈阳故宫珍藏的这一件“皇太极御用黄色团龙纹常服袍”，就是皇太极独家使用的图案和款式，可谓“天字第一号旗袍”。
清 皇太极御用黄色团龙纹常服袍
虽然是“天字第一号”，但这件清朝的创立者所穿的龙袍，和他的子孙们所穿着的龙袍相比，显得过于清简朴素，没有那么繁复的花纹和工艺，也没有那么名贵的织工，甚至在材料上，也有很大的差别。这也很好理解，这件朴素的龙袍，恰恰反映了清朝入关前的宫廷服饰特征和其承载的社会历史状况。毕竟王朝初创，还没有条件那么铺张。
这件皇太极御用常服袍是目前极少数留存的皇太极所用传世品，制作于后金天聪至清崇德年间（1627—1643），为典型的满族早期男式长袍样式。这件袍身主体由黄色织锦缎制成，缎面暗绣开光五爪云龙纹、云纹、万字纹图案，风格朴素不张扬，与入关之后的清帝服饰相比，体现了清政权统治力和国力的变化程度。袍服为右衽大襟（捻襟）式，香色织锦龙纹护领，袍服两袖为窄袖设计，方便骑射和保暖。
值得注意的是这件龙袍的袖子，袖端为半圆形袖头——箭袖设计，这是清代服饰的显著特征之一。箭袖是为射箭方便，满语称“哇哈”，因其形似马蹄，故俗称“马蹄袖”。箭袖最初的设计意图完全是出于实用功能，冬季狩猎时袖头放下盖在手背上，既能保暖，又方便射箭，充分体现了骑射民族的生活习俗。其实，在东北苦寒之地，冬天将双手放到袖子里面来防寒，至今仍是一种普遍现象。
清 皇太极御用黄色团龙纹常服袍
在关外，箭袖平日挽起，放下御寒是一种常态。入关后，箭袖多在行礼时才将袖头放下，平时挽起，其实用性逐渐向礼制的方向发展。
皇太极的这件“龙袍”，领口、开襟及左右箭袖部位为石青色地片金织锦云龙纹，袖端用蓝素缎制成。袍里为月白色暗花绫面，面、里之间以薄棉缝制而成，应为春秋季节所穿袍服，类似于东北地区人们常备的“二棉袄”。
冬天的时候，应该还有更厚实的旗袍。在秋冬的过渡期，在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂。长袍外面罩马褂，也是为了骑马方便，称作“长袍马褂”。马褂在清初仅限八旗士兵穿着，后来逐渐盛行于民间。
皇太极的这件常服袍作为清初重要的皇帝御用服饰，其形制、色彩、用料、纹饰等诸多方面都与入关后的宫廷服饰有着较大不同，反映了清朝帝王服饰的较大变化。这也是沈阳作为“旗袍故都”的发展见证之一。
沈阳日报、沈报全媒体记者：詹德华
编辑：王沛霆
责任编辑：王远
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