如今,许多城市里的传统手艺都已经渐行渐远,但在老家,炒糕粿的店铺却始终能撑起夜市的半边天。
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粿是中华美食文化在潮汕地区留下的一枚独特的印章,人们将米粉、面粉等通过烘烤蒸炒做成的食品统称为粿。它并不需要人们具有米其林大厨般专业的技术,寻常人家的掌勺之人都能做好,所以粿文化的根扎在最广阔的大地之上,勤劳的人们用三百六十个日子为它写下不同的诗行,押上色香味俱全的韵脚。
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配图来自网络,下同
老家的夜市里,炒糕粿是最受欢迎的。将蒸熟的糕粿切成块,放入配料,加上鱼露、酱油和辣椒酱等,在锅里不断翻煎至金黄,就算做好了。因为外形上酷似糕点,所以叫做炒糕粿。不同的摊位用的配料不同,大多是葱姜末、鸡蛋、小蚝仔、猪肝、鲜虾仁、瘦猪肉等,让炒糕粿的滋味咸香怡人。
而我最爱甜炒糕粿。除了上述配料,它在最后一步还要撒上白糖,于是咸、香、辣三管齐下,却互不打架,舌头激动得把上面站着的赞美之词抖得东倒西歪。老家街角有一家店就会做甜炒糕粿。店家是个膀大腰圆的小伙子,一手倒入少许猪油,一手拿着锅铲将粿不断翻煎,“滋滋滋”,好似武林高手般霸气十足。不多时,香气一股股地飘来,我坐在自行车的后座上,忍不住探出头来,瞧着糕粿一点点变得金黄,食欲大增。
我也曾亲手做过糕粿。那时我住在大伯家,早上四点多,公鸡还没打鸣,他就把我喊起来帮忙准备原材料。选择优质的白稻米,洗净浸泡两个小时后,倒入石磨中打成浆。接着,在蒸笼里铺上一层白布,倒入米浆,蒸熟第一层后,再倒入米浆,再蒸第二层……如此往复七八次,一层层地蒸至十公分厚才算完成。凉下来后,切成小块,就成了糕粿。此时的糕粿,宛若奶块,洁白如玉,润泽通透。
“做糕粿的态度,也是你生活的态度。”大伯如此说道。做好糕粿,他会送一袋,让母亲炒给我吃。刚刚出炉的鲜糕粿,吃起来又筋道又鲜美,每次想起来都回味无穷。
后来,我去外地求学,时常要做一些机械性的事情,一遍又一遍。每当我烦不胜烦时,总会想到大伯做糕粿时的情景,想到他将米浆蒸熟一层后,再倒上米浆,再次蒸熟;想到他聚精会神的目光和在米浆里一起被蒸熟的沉静。我突然理解了他对我说的那句话。生活中的一切其实都是修行的过程,做糕粿的过程是,工作的工程也是;创新的过程是,枯燥的重复过程也是。譬如蒸熟米浆,换成是我,无论如何也做不出像大伯一般的洁白。那一层层叠加的,是坚韧的耐心与细心,那盈盈地散发出光芒的,是沉淀下浮躁后,由快一点点地变得慢、由平凡一点点变得不平凡的责任心。对自己负责,对吃糕粿的人负责,这是大伯的坚守,也是他藏在糕粿里,对我的告诫。
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如今,我已经踏入社会,做甜炒糕粿的那个店家也从青年步入中年,但炒糕粿的味道却一直不变。因其酱汁是自己独创,和别家的味道不大相同,我便担心店家哪天不做这门生意了,我的舌尖就不免会迎来一场落寞。他笑呵呵地说:“我能干到哪天就做到哪天,谁叫街坊邻里都认可这炒糕粿呢!”原来是我患得患失了,不禁哑然失笑。炒糕粿的人,连笑容都是金黄的,是外酥里嫩的。
如今,许多城市里的传统手艺都已经渐行渐远,但在老家,炒糕粿的店铺却始终能撑起夜市的半边天。想来,就是因为炒糕粿中一层层蒸熟的洁白,那咸、香、辣三管齐下的乡愁,才让它从不失约人间的烟火吧。(原文刊登于2022年7月14日粮油市场报四版)
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来 源丨粮油市场报
总值班丨刘新寰 统筹丨刘超 编辑丨从申
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