重慶小面為什麼會火遍全國，正宗小面到底是怎樣一種食物？

話說我泱泱神州，地大物博，南稻北麥，曰米曰面。米飯首推： 一碗大道至簡的老乾媽蓋飯 ，可謂飯中基品；麵條則是百花齊放，燕瘦環肥：東有魔都陽春麵，南有妖都雲吞面，西有成都擔擔麵，北有帝都炸醬麵；中更有偽都熱乾麵，已漸漸取代沙縣小吃成為另一曲忠誠的讚歌。

有道是，一方水土養一方人。當你抱着一個比自己腦袋還大的容器，幹了這碗山西刀削麵，或者陝西油潑面，你會想起那個曾經綁着你上刀山、下油鍋的關西女漢；當你就着吳儂軟語，含下這碗崑山奧灶面，或者鎮江鍋蓋面，你會想起天青色等艷遇而我在等你的江南小家碧玉；當你花了五碗面的價格，捧起一碗香港車仔面，或者台灣擔仔麵，你會想起讓海風吹拂了五千年的某位年老色衰的小島樓鳳；當你食指大動，風捲殘雲，吸光一碗天府勾魂面，或者廣漢金絲面，你又會想起年少輕狂時那隻吹彈可破的成都粉子。正所謂美人如面，面如美人。你看過很多地方的雲，走過很多地方的橋，吃過很多地方的面，但只愛過一個正當好年華的女子。

重慶別稱山城，是一個三維的城市；所以重慶姑娘每天爬坡上坎，鍛煉得臀肥腰細。重慶又稱霧都，是一個伸手不見五指的城市；所以重慶姑娘全身都是保濕面膜，滋潤得嬌嫩欲滴。君不見兩江三岸，一島四山；輕軌貫樓，索道橫江。從上世紀90年代開始，重慶就被稱為內陸的香港。即使是來自香港的朋友也不得不承認這一點，尤其當他們夜登南山，俯視有着「重慶尖沙咀」之譽的渝中半島時，他們說確實很像，像是停電以後的香港。當然，這是上世紀90年代的往事了；如今的重慶日新月異，已經非常像通電以後的香港，比如上世紀90年代的香港。尤其當這個三維城市的三維美女扭動着她的三圍對你說：做人呢，最重要的是開心。餓不餓，我下面給你吃？

重慶小面就像是這座山城霧都的美女，小在簡單，小在隨性，小在痛快。

所謂「小在簡單」，就是不需要熬制北方大面的湯底，也不需要烹調南方大面的澆頭，好比曾經下面給我吃的那位「小面西施」，素麵朝天，美得彷彿朝天門的一碗素麵。

這個世界上一共有兩種面，一種叫小面，一種叫其他面。無論你是蘭州拉麵、梅州腌面、揚州炒麵、鄭州燴面，還是天津撈麵、莆田滷麵、延邊冷麵、宜賓燃面，都不免在分分鐘上桌的小面跟前顯得畫蛇添足。蘭州拉麵以快餐著稱，但畢竟還要請師傅現拉，所謂吃多少拉多少，現拉現吃，新鮮熱乎！——聽上去這也算是「下面給你吃」的一種。但小面只需備好現成的鹼水面，下鍋斷生即可。「小面西施」可不喜歡吃軟面的男人！有書為證：渝中有善小面者，會賓客大宴，於陋巷之東北角，施三尺帥鍋，小面西施坐鍋邊，一蔥、一蒜、一面、一紅油而已。

可是簡單並不意味着不能複雜。根據個人喜好，你可以碎幾粒蠶豆 / 瓜子 / 腰果 / 花生，燙幾片豌豆尖 / 藤藤菜 / 萵筍葉 / 側耳根，拌幾筷南充冬菜 / 涪陵榨菜 / 宜賓芽菜 / 內江大頭菜，再酌量加點味精、花椒、麻醬、豆油…… 小面就像你匆匆那年的青春，原本充滿了無限的可能。比如我有個嫩模朋友就必須佐以海天醬油，只為營造出一種海天盛宴的參與感。

小面是重慶人對本地口味麵條的統稱，原指素麵，如今還包括豌雜、牛肉、肥腸等各種澆頭的麵條。重慶人豪爽，麵攤、麵館隨意搭在黃葛樹下、馬路邊邊。出嘴便捷順口，小面之名便流傳開來。

佐料是小面的靈魂。

做面的師傅常是一手抓倆搪瓷碗，一手拿着調味勺上下翻飛，尚未挑面，碗已被佐料淹掉一半。這作料特別講究——油辣子、姜蒜水、芽菜粒、花生米、小蔥花、青椒面……林林總總十幾種，其中，各家自製的油辣子最為關鍵，一碗小面的水平高低看它可立竿見影。

淡黃色的鹼水面是小面的主角，重慶人形象地稱之為「水葉子」，有細有寬。滾水裡煮幾開，起鍋時加冷水，俗稱「斷白」，根根筋道。在江湖氣息濃厚的重慶，吃小面還有行話。「干溜」即少湯，「提黃」則指麵條要硬，「多青」意為多加蔬菜。在類似暗語般的交流里，一碗恰到好處的面熱騰騰地送至你眼前。

小面是生活，對漂泊在外的重慶人而言，小面是鄉愁。若踏上故土，他們總會先來碗小面解解饞。

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