全日本最有范兒的男人，為優衣庫做出了第一本雜誌

導語

優衣庫的第一本品牌雜誌都寫了些什麼？

文章轉載自：一夜美學

ID：yiyemeixue

原創： 枕邊的淺子

編輯力顯得無比重要的今天，品牌做雜誌也許不再是新聞，但優衣庫+木下孝浩這樣的組合卻讓人忍不住想多看上兩眼——去年5月，這位傳奇主編從日本男性時尚雜誌《POPEYE》跳槽到優衣庫，讓人不禁期待一個全新時代的展開。而他最近交出了第一張答卷，優衣庫的第一本品牌雜誌《Life Wear》。

雜誌名取自品牌早在2013年就已確立的Slogan。當它化身成一本實體雜誌，優衣庫的野心變得更加有形可擬：不必拘泥於穿着本身，而是宣揚由此無限延長的、對生活的熱忱與洞察。

這本新雜誌的插畫、攝影、造型多出自與木下合作已久的老班底，新鮮的氣氛中也能看出默契。而他曾賦予《POPEYE》的精神內核似乎在其中閃光。那些不盲目追隨潮流，而是為城市裡每一件美好的事物創造連接點的city boys，與優衣庫的世界觀相處融洽。

雜誌第一期以「由機能美衍生的設計（New Form Follows Function）」為主題，這也是優衣庫2019年的秋冬系列的概念。讓我們先來看看他們如何演繹。

Cover:Adrian Johnson (Illustration)

01. 與誰合作？

消融邊界的刁鑽的目光

Lisa Larson

「並非複製，而是在消化中創作。」

也許你也曾在優衣庫的T恤上見過Lisa Larson的條紋貓咪。2019年，這一合作還將繼續。在第一期雜誌里，他們拜訪了這位瑞典陶藝家的家庭工作室。

Lisa Larson有超過70年的創作履歷，觸摸泥土如今也依然是這位88歲瑞典女孩的日常。她曾環遊世界探尋陶藝，將來自中國、印度、日本等地的靈感注入創作，因此你很難將她的作品歸納出某種風格。

鏡頭掃過，房子角角落落的都被創作填滿——隨心所欲，開朗，又豐富。所以，她的作品之所以能有不分國別的感染力，大概也是因為她真的把泥土變作了自己的快樂源泉吧。

Christophe Lemaire

日本老雜誌中的靈感

由於每次一發售就被瘋搶而早已正式「轉正」的U系列，就今年秋冬系列的靈感詢問了設計總監Christophe Lemaire。而這一次他提到的竟然是他在東京中目黑的二手書店COW BOOKS翻到的老雜誌封面。

這些1960～1970年代的『平凡punch』雜誌封面由大橋步創作。彼時來自歐美的時尚與生活方式一股腦兒湧進日本，比起穿着本身，它們更像是一種潮流背後的態度表達。

Christophe認為U系列的設計靈感與此相通，「我一直思考着一句60年代美國海軍的口號：Keep it simple, stupid」

Keith Haring

Party of Life

作為第一位把自己的畫做成周邊的藝術家，從2006年就參與UT系列合作的Keith Haring可以說是優衣庫整個藝術聯名概念的縮影。

除了介紹這位波普藝術大師的成名歷程與他「 Art is for Everyone」的藝術追求，他們還請來日本當紅插畫師長常雄談了談他眼中的Keith Haring——他可以說為今天所有與商業聯結的插畫師開闢了新的道路，「生活在Keith所創造的世界裏」。

新一季UT的合作圖案出自80年代Keith為紐約的俱樂部創作的邀請函，麥當娜、安迪·沃霍爾都是當年這些派對的活躍分子

02. 誰在穿？

很酷的素人模特

作為服裝品牌的雜誌，秋冬新品的發佈自然也應該佔據相當大的篇幅。一改往日板正的模特硬照或明星代言，《Life Wear》中的大部分造型都由素人模特演繹。

《A Day in Tokyo》、《紐約客與羊毛》、《Los Angeles Moments》三個專題風格迥異，年齡與文化背景的跨度也相當大，但相同的是，主角都是各自的城市裡最從容與享受的一群人。他們的穿着打扮並非主角，對本人的生活經歷才着墨更多。

Nanako Hirose，32歲，電影導演，是枝裕和的導演助理

Kanako Nishi，42歲，小說家/畫家

Kiran Sahgal，學生·陶藝見習中

Jackie Yaeger，獨立雜誌出版人

Ellie Bartis，衝浪教練

Jake Shellow，木匠

03. 去往何處？

優衣庫開始做城市指南了

新雜誌中引人注目的還有越南胡志明市的城市指南，關鍵詞是「多樣」。

對賣蔬果的阿姨、馬路上的摩托黨、喧鬧的海鮮大排檔等傳統印象只是一筆帶過，他們更關注「變化」。例如請來越南本土的建築師，講講這座飛速變化的城市裡，將原生風景與現代設計結合的地標。或是請年輕的越南藝術家，與你分享古老的殖民風景背後，正悄悄孕育的藝術和文化。

胡志明市城市指南

他們還去到了設計之都米蘭，請了一幫本地的工業設計師和建築師談談各自喜歡的優衣庫，此外還悉心搜羅了當地的設計商店——原因當然是，優衣庫將要在越南和米蘭開店了。

04. 與誰對話？

由服飾看到更多

既然這一次的主題是形式服從功能，優衣庫紐約中心的創意總監Rebecca Bay拜訪了深諳此道的專家——柳宗理於1953年成立的柳工業設計工作室。

面對1930年代人口激增的現實，量產成為必須，柳宗理認為兼具機能性與美感的良質商品，還需具備合理的價格。所以，有些出人意料又似乎理所當然的是，柳宗理的兒子表示父親也是優衣庫的粉絲。

他們父子對時裝的態度一如他們的工業設計，反感過度刺激的設計，與加速消費循環的時尚——柳宗理認為設計的壽命該有百年，而他的許多設計，也確實在60年後的今天仍未褪色。

此外，他們還與印度設計師Rina Singh聊了聊印度服飾文化的演變。優衣庫正與她合作於印度本土生產的kurta系列。因其舒適度與功能性，也伴隨女性地位的提高，這種傳統上的男性服裝如今正在成為印度女性在紗麗之外的另一種日常服裝。

傳統的印度服裝講求一塊布料，盡量少的切割。重視褶皺的美感，也因此格外在意織物本身的質感。這些都與現代設計的理念不謀而合。他們為新的kurta系列研發了一種由柔軟的特殊布料，為它賦予更強大的功能，也藉此成為一扇窗子，讓世界看到印度的今天。

《Life Wear》為半年刊，

可在在日本的優衣庫店鋪及蔦屋書店免費索取，

亦提供中英雙語的線上版本：

https://www.uniqlo.com/jp/en/contents/lifewear-magazine/