本文轉自：地道風物
品一口春天，該是什麼樣的滋味？
許是清爽的脆嫩：嫩生生的香椿芽，「咔嚓」一口，幾滴汁水躍入唇齒之間，睡了一冬的味蕾便被喚醒。許是轉瞬即逝的鮮甜：白灼一碟小河蝦，個個晶瑩彈滑，躍入口中是蹦蹦跳跳的清新。也有時光封藏的風味：春筍、鮮肉與鹹肉，合成一碗腌篤鮮——好像是冬天和春天在鍋里打了一架，春天贏得溫溫柔柔，又爽利到不容分說。
舌尖上的春天，是清鮮本味，是不時不食。在這春意盎然的時節，該饋贈味蕾以什麼滋味，才能盡享春日的清鮮？
山野田間的清甜，一箸春蔬一口鮮
春日的鮮美，說到底，是一種「生髮」的味道。
筍，大概是最有這種「不管不顧」的勁頭的食材了。
南方的春天，處處有好筍——天目山的雷筍脆嫩如梨，安吉的毛筍肥白如玉，川南的苦筍清苦鮮香。筍的脾氣也好，怎樣料理都行：「濃妝」可油燜，重油重糖，燜到琥珀色，入口是濃油赤醬包裹着的脆爽；「淡抹」可清炒，只一點鹽，便襯得出它本身的清甜。
最讓人偏愛的該是一道「春筍炒蠶豆」了。玉白的筍切薄片，碧綠的蠶豆剝去豆莢，露出胖嘟嘟的身子。熱鍋涼油，先下筍片煸得微黃，放蠶豆快炒，只消一兩分鐘，蓋鍋燜片刻。揭蓋的瞬間，春天的氣息撲面而來，一口鮮脆，一口綿軟。
江南的人，又慣在春天吃上一道「腌篤鮮」。它的滋味早在兩三個月之前就開始醞釀：冬季時節，取一塊五花三層的好肉，噴上高度白酒，抹上炒到金黃的花椒粒和粗鹽粒，壓進缸里，兩三天後，掛起來風乾。一個冬天的等待，肉里的水分慢慢滲出，鹽分緩緩滲入，風味變得深沉。到了春天，取下一塊，切成厚片，與新鮮的五花肉、剛挖的春筍一起，放進砂鍋里，小火慢「篤」。「篤」是吳語里的象聲詞，說的是湯水滾沸時發出的「咕嘟咕嘟」聲，區別於尋常的煮和燉，不急不躁的，好像是要讓鍋里的三樣東西自己商量着，怎麼把各自的味道糅合在一起。
春天的味道，還貴在一股清爽的「野」氣。論吃野菜，江蘇人是很有發言權的。他們把「苜蓿頭、薺菜頭、馬蘭頭、香椿頭、枸杞頭、豌豆頭、小蒜頭、菊花腦」湊成「七頭一腦」，把春天的野意吃出了條理和講究。
薺菜頭——就是薺菜的嫩芽——大概是知名度最高的，南北都有，田間地頭隨處可見，但真要把它從野草中辨認出來又需要一點經驗。它可以包餃子、做餛飩、炸春卷……最家常也最動人的做法，是薺菜豆腐羹。一碗青是青、白是白，一勺入口，豆腐的滑嫩裹着薺菜的清香，溫柔得不像話。
馬蘭頭則宜涼拌，與五香豆腐乾一同切碎，淋上麻油，撒把花生碎，真是鮮上加鮮。
枸杞頭可以清炒，正是《紅樓夢》里探春和寶釵商量着要吃的「油鹽炒枸杞芽兒」。聽着風雅，做起來倒也簡單——熱油，下枸杞頭快炒，只放鹽，出鍋時帶着一絲清苦，一絲回甘。那是春天的另一種味道，不全是甜的，有點倔強，有點個性，像那個「才自精明志自高」的三姑娘。
苜蓿頭呢，要用重油，草頭圈子也好，清炒也罷，油足了才保其鮮嫩。若是拿來燒正在肥美時節的河蚌，苜蓿頭的一點生澀正襯得河蚌鮮而爽口，那才真叫天作之合。
豌豆頭，放在川渝就換了個名字，改叫「豌豆顛兒」。煮湯也好，涮火鍋也好，最妙的是拌面時放上一點，甜絲絲的帶一點兒豆香，叫人愛得發狂。然而當地人更有一道讓人「聞風喪膽」的春菜，那就是折耳根——那味道怎麼說呢，若是落在沒吃慣的人口中，大抵就像是魚鱗和泥土拌在一起，再加上一點鐵鏽味兒。涼拌有點生猛，下酒倒很相宜，用一團火一樣的熱烈壓住腥氣，就可以靜靜品嘗它清涼的薄荷香。
北方人也愛吃嫩芽類的春菜。比方說花椒芽，裹了麵糊炸，酥酥麻麻的，咬一口像是有無數個「雪花點」在舌尖上跳舞。這種帶着麻香的春味也很適宜佐酒，幾口小酒入喉，春天也在嘴裏跳躍起來。
再向西南去，到了雲南，春天的味道就變得花香四溢了。鮮花餅大概是雲南春天最浪漫的食物。味道甜，卻不會甜到發膩，更多的是花香，玫瑰味的最多，被酥皮裹着，咬開，好像把春天含到了嘴裏，不捨得咽下去。
江河湖海的慷慨，一尾春光入饌來
春天的鮮美，不光長在土裡，也游在水裡——河海之鮮，經過一整個冬天的蟄伏，體內攢足了脂肪和元氣，只等春水回暖，便要展開一場關於生命的奔赴。而我們這些饞人，偏偏要趁這時節，截下一口轉瞬即逝的豐腴。
說到轉瞬即逝，天津人深有體會。每年驚蟄過後，入海口處便有一種小蝦上市，當地人叫它「晃蝦」。這名字起得好——晃一晃就沒了，前後不過十幾天的光景。你若是錯過了那幾天，對不起，等明年吧。
膠東人春天吃的則是「嘎巴蝦」。這蝦生性兇猛，兩隻鉗子一大一小，打架的時候鉗子一張一合，能噴出一股高速的水流，好似在開槍。氣性這麼大的蝦，膠東人用來做生腌——活蝦洗凈，醬油、料酒、薑片、辣椒腌上一夜，第二天開壇，蝦肉變得緊實彈牙。若是熗炒，則要大火快攻，入味的同時保其鮮嫩。
到了江南，畫風就變得精緻起來。
紹興人做糟鹵羅氏蝦，「糟鹵」是當地特產，從陳年酒糟里提取出來的，有酒香糧食香。羅氏蝦可是個大肉厚的，煮熟後浸入糟鹵，冰箱里冰上半天。端出來時，蝦殼上凝着一層薄薄的水霧，入口冰涼，蝦肉彈牙豐潤，咸鮮微甜。
更講究的，要數龍井蝦仁。新鮮的手剝蝦仁，配上明前的龍井新茶來炒，火候掌握得精妙，正要把握住那多一分則老、少一分則生的關竅。出鍋，蝦仁晶瑩剔透，清新軟嫩，蝦中有茶香，茶中有蝦鮮，兩樣都是春天的極致，偏又誰也壓不過誰。
吃過蝦，再說蟹。
很多人以為秋天才是吃蟹的季節，其實南方溫暖的海洋里，有一種紅膏青蟹正當季。清蒸最好，什麼調料都不加，只幾片姜補一些火熱的味道。蒸熟之後，掀開由青轉紅的蟹殼，那一汪紅膏在熱氣里微微顫動，入口是滿滿的油脂感，醇厚、濃烈，像是把整個春天的能量都濃縮在了這一口裡。
魚，更是春鮮的主角。
「桃花流水鱖魚肥」，春天的鱖魚，身上帶着桃花點染出的浪漫色彩，既不瘦削，也不松垮，肥美得恰到好處。對付這樣的好食材，清蒸就很出色。若是想喝湯，可以做一道鱖魚豆腐湯。魚煎到兩面金黃，在水中滾到湯色奶白，下入嫩豆腐，小火咕嘟着，最後撒一把蔥花，鮮得立體，甜得分明。
還有一道讓人又愛又怕的春味——河豚。
最經典的做法是紅燒。河豚皮帶着細密的小刺，一筷子撥開，反卷着吞下，別有一番滋味。皮下就是魚肉了，被濃稠的紅燒醬汁包裹着，細膩到感受不出纖維，好像吞下一塊化開的玉。
東南沿海的春天，黃魚也是少不了的。
寧波人做雪菜燒大黃魚，雪菜要選冬天腌的，經過漫長的發酵，自有一種醇厚。煎過的黃魚，加入雪菜、薑片、料酒，加水，大火燒開，小火慢燉，把湯汁收到濃稠。那時節，金黃的魚湯里浸着蒜瓣狀的魚肉，咸鮮里透着回甘。夾一塊魚肉，蘸一點湯汁，送入口中，你會覺得——春天，大概就是這個味道了。
要用多少時光，
才成就美好的
「春菜搭子」？
想感受春日的美好滋味，不妨再配上一杯時光醞釀出的好酒。The Macallan麥卡倫經典雪莉桶12年就是這樣一個你可能意想不到卻出奇精妙的「春菜搭子」。
這款酒的味道是甜美圓潤的，還未入唇，就能聞到絲絲縷縷的甜香氣，入口則像是一塊融化的蜂蜜糖，糖漿裹着一點點果乾香味，還散發著辛香料的味道，慢慢在舌尖化開，變得灼熱起來，滾燙地滑過喉嚨，餘味則是橡木油潤的溫暖。
春菜——無論是春蔬草木，還是河海之鮮——總帶着一種鮮嫩的、嬌俏的稜角，正需要一款圓融的酒來搭配。它不遮掩春菜的本味，而是像一位溫和的朋友，恰到好處地補上一筆，讓清鮮的更鮮，讓寡淡的豐滿，讓所有轉瞬即逝的春日味道，在舌尖上多停留一會兒。
若你願意探索，這款酒能與春菜產生許多奇妙的化學反應。
嫩生生、脆生生的春蔬，正適合佐一杯滋味厚重、甜美綿長的好酒。就拿江南最愛的「七頭一腦」來說——馬蘭頭有一絲絲清苦，正被酒體的甜潤所包裹，變得柔和；苜蓿頭草青味重，與威士忌的辛香相逢，反而生出一種複雜的層次感；菊花腦那點刺激的清涼，在酒液的溫潤里收斂了鋒芒，只留下一縷若有若無的草本香。讓人「膽寒」的折耳根，腥氣正能被辛香化解。美好的鮮花餅，充沛的花香更與果乾味搭配得相得益彰，讓人貪戀不已。
尤其美妙的是春筍炒蠶豆。筍是脆的，有草本香；蠶豆是柔的，豆香味兒特別突出。二者各有風采，誰也不服誰，遇上醇厚的美酒，各自軟和下來，親近得和和美美，而將綠意盎然的風味融進一口甜潤之中。
魚蝦蟹更適合佐酒。河海之鮮的一點點腥味，在酒的熱烈里消散得一絲也無；倒是那鮮甜的滋味，因酒的甜美而被渲染得更加立體；尾韻那悠長的木質香，讓整體餘韻更加綿長，彷彿一場好戲落幕後，餘音還在梁間盤繞。
龍井蝦仁清鮮，酒液便襯托出它清爽的本色；紅膏青蟹豐腴，厚重的油脂香遇上同樣厚重的酒反而生出幾分輕盈。從輕巧到濃郁，花樣風味都被一杯酒穩穩托住，讓你有時間慢慢品嘗那個轉瞬即逝的「鮮」字。
酒液豐富的風味，來自於時間的沉澱。
那是在1824年，麥卡倫成為蘇格蘭首批獲得威士忌合法蒸餾執照的品牌之一。兩百年來，它慢慢成長為在全球都備受推崇的高端單一麥芽威士忌品牌。
再看這款經典雪莉桶12年，它在橡木桶里陳年了整整十二年——足夠一棵樹從幼苗長到碗口粗，也足夠一桶新酒在橡木懷抱里慢慢染上顏色，吸收風味，變得醇厚。
春日嘗鮮，追求的就是「本色本味」：用最少的人工干預，吃出那一口清新的鮮爽。而這，也是麥卡倫的兩大「執念」所在——
先談談「本味」。
桶，是威士忌陳年風味的重要來源，波本桶（陳年過美國波本威士忌的橡木桶）、雪莉桶（陳年過西班牙雪莉酒的橡木桶）是常見的選擇，能為酒體帶來迥然不同的風味。許多酒商，會讓酒先在波本桶中陳年，再到雪莉桶中「過」一下，這樣能更輕鬆地收穫層次豐富的風味，是一種更加節省成本的「討巧」方法，原也沒有什麼不妥。但麥卡倫的這款酒堅持採用「笨辦法」，讓酒液在整個陳年過程中都待在優質的雪莉桶里，從第一天到最後一天，自然生長出芬芳馥郁、層層疊加的風味。
另一個執念，就是「本色」了。
許多威士忌為了讓酒液看起來更深、更「老」，會添加焦糖色。但麥卡倫堅持不添加任何人工焦糖色，酒液的顏色完全來自於雪莉桶的自然浸染。十二年下來，酒液呈現出深邃的黃金色，那是時間的顏色。
對於那締造風味的木桶，他們就更加上心了。麥卡倫每年都要投入大量資金，到西班牙定製手工雪莉橡木桶，從砍伐橡木、風乾、制桶到用雪莉酒潤桶，整個過程耗時數年，每一步都親力親為。在他們看來，橡木桶不是容器，而是風味的溫床，給酒液帶來糖漿、果乾、香料、木質這些複雜的層次感，無可替代。
春日的餐桌，說到底，是一場關於「鮮」的聚會。
香椿只紅那幾天，晃蝦只現那半月，春筍多睡一日便老了。我們追着這些轉瞬即逝的鮮美跑，也是在追一種萬物復蘇的生命力。而一杯好的威士忌，正能與這份春鮮唱和得恰到好處。它豐腴、溫潤，像一件厚實的外套，把春菜的稜角包裹起來，只留下盡情綻放的鮮和甜。
不妨多試一試吧——倒一杯麥卡倫經典雪莉桶12年，坐在向陽的窗邊，慢慢吃，慢慢喝，讓春日的清鮮與酒液的芬芳融到一起。至於還能碰撞出多少種可能，那是留給你的探索。
春天還長，菜式還多，慢慢來。
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